压根儿没见最好，也省得情思萦绕；原来不熟也好，就不会这般神魂颠倒……

——仓央嘉措（六世达赖喇嘛）

（一）缘起

“是谁带来远古的呼唤？是谁留下千年的期盼？……呀啦嗦……那就是青藏高原……呀啦嗦……这就是青藏高原”一曲高亢、优美的旋律，让我似乎又回到那神圣纯净的雪域高原。一股割舍不去的情思又泛上了心头，好像不把这段经历变成文字，就如欠债般的沉重。可是西藏是最无法用笔触去描绘的地方，只有心灵的感悟，惟有心灵触动的履迹，才是纯真的。因此我迟迟没能动笔。

那次“莽撞”的心血来潮，猛地闯入了心灵的家园——谜一样的西藏，也正是这次心灵的碰撞，才让我深深地懂得了人生的意义。我相信这决不仅仅是第一次，在这片令人神往的雪域高原上，依然有足够多的理由让我再次来到这神圣的“世界屋脊”。

记得那是在神奇的人间天堂—九寨沟“游荡”时，结识了两位来自都江堰的川妹子－筱莉和成琳（纯洁的白衣天使），和一位东北的维铭（神圣的灵魂工程师）。有着共同梦想的我们，一起规划着进藏之行。两位女医生可是有备而来，唯独我只顾作好路线策划，反倒忘了进藏装备。

维铭开玩笑地说：“最要紧的是注意别感冒和防范高原反映，但是我们有二位天使‘梅梅’，如果真的高原反应或者呼吸困难什么的，那不是太‘幸福啦’！”

成琳接着说：“别跑！阿姨打针是会‘狠疼’的。”说着拿起一根针筒，追着他……

我笑着说：“别闹啦，我们最多就望‘梅’止渴好了！”

维铭是位英文老师，也算是一条东北汉子。筱莉却说：“如果真要称作东北汉子的话，前面要加上‘袖珍’二字。”

也是！东北大汉给人就是人高马大的印象，要不是他那“标准”的口音，谁也不信（这还多夸了赵本山）。

联系好旅行社、落实好机票后，在我的“率领”下，我们在被称作“人间瑶池”的黄龙景区进行了热身运动，一天下来除了气喘吁吁外，没有什么高原反应的征兆。这就奠定了我们进藏的信心，据说在西藏高原上每走一步，有如爬三层楼一样沉重。

（二）布达拉宫

　　飞机降临贡嘎机场后，除了兴奋还是激动。当大巴开进拉萨市区时，我们有种走错地方的感觉。原来我们来迟了一步，西部的开发风也吹进了这最后的一方净土。若不是街头，手持转经筒的老阿妈，其实跟内地是没有什么区别。反倒两位川妹子，到处都能听到她们熟悉的乡音。

　　按照计划午饭后全体休息，以适应和防范高原“落差”。我自己却偷偷溜出房间，上邮局盖入藏的首日邮戳。沿着宽阔的北京路，我有意放慢了自己的脚步，虽然梦萦魂牵的布达拉宫就在眼前。

这座红白相间的宫殿，是怎样的魔力？吸引着这么多的游人，为她梦牵魂挂。又是怎样的神秘？以至于我站在她面前，还仿如梦中。呆呆地望着她，屹立在玛布日山上，雄伟壮观、气势磅礴。

出神中只听一声惊叫：“哈！不好好休息的不只是我们，你总算被逮着‘现行’啦。”原来是筱莉和成琳这俩丫头。

　　“你们瞧！后面那人是谁？”此时我们的东北大汉也来了“既然都不怕‘反应’就算计划提前吧！”

当我们踏着进入宫殿的台阶，望着这凝聚了藏民智慧的建筑，时空好像倒回到公元633年前，这时吐蕃的藏王松赞干布为了迎娶来自大唐王朝的文成公主，迁都来到了玛布日山下，动工兴建了这座藏语为“佛教圣地”的布达拉宫殿。

一桩影响深远的政治婚姻奠定了唐蕃的最终结盟，同时也掀起了一次民族的大融合，西藏由此成了中华民族大家庭中的一员。而布达拉宫则是这段历史的见证，因此当我走进布达拉宫的一刻，犹如走进了历史的时空隧道。眼前宫藏的壁画、艳丽的唐卡和珍贵的经卷，璀璨夺目，处处都在诉说着这座政教合一宫殿辉煌的过去。面前排成长队的虔诚信众，围着佛像“磕长头”、献哈达。当我随着人群登上金顶，举目远望时，（清朝）孙士毅的《登布达拉》顿时涌上心头：

丹碧飞甍阁道连，层揽日月势回旋。人从鳌背排烟上，地接龙潭得气先。

（三）大昭寺

　　清晨，在朦胧的晨曦中，穿过古老的拉萨街区，来到这座相传由文成公主择址设计的大昭寺。我们随着朝拜的队伍，四周萦绕着酥油的香，满目是藏民们虔诚坚定的表情。在拥挤的大门口，到处是长途跋涉朝圣而来的信众。大昭寺门口那方布满岁月痕迹的唐蕃结盟碑，

变得模糊不清了，文物部门保护性地圈锁了起来。我们只能隐约地从孔缝中，认出几个字来。

在朝拜的人群中，老人、小孩、男人和女人们秩序井然地跟随着，口中念念有词地祷告。此时觉得自己也是朝拜的心情，朝阳、转经筒、老人面庞的沧桑、庄严的寺庙、洁白的哈达、飘香的酥油……
　　跟着“绕佛”的人群拥入殿堂，说不出那是怎样一种感情，是一种久远的气息。眼前伫立的古柱，被时间打磨去了几乎所有的棱角，说不清多少人触摸过这里，对我却是一种近在眼前的亲切。忽明忽暗的油灯下，佛的神像安详地抚慰着信徒，走过的人们心里和口中诵念着，也许是经文，也许是愿望，眼前是虔诚的身影和目光。人群蜿蜒前行，在酥油灯昏暗的光线下，一个藏族老太太手托酥油，老泪布满了沧桑的皱纹，似乎写满了岁月的艰辛和对信仰的坚毅，我的心被深深地震动……

（四）罗布林卡

　　黄昏的时候，我们相伴赶往了藏语意为“宝贝园林”的罗布林卡，这座历代达赖喇嘛的夏宫，建造于十八世纪中叶（七世达赖）时期，园林占地36万平方米。

　　昔日的宗教圣地，达赖喇嘛处理政务、举行盛典的地方。如今的人民公园，似乎不能改变藏民们的顶礼膜拜。走进这园林包裹着的宫殿，随处可见朝觐的人群。不知你发现没有，在西藏最富丽堂皇的建筑，除了寺庙还是寺院。寺庙的宗教文化和虔诚的宗教信仰，囊括了西藏每一个地方和各个领域。因此简单的生活和崇高的佛祖成了藏民们的全部，人们愿意把自己所有的喜怒哀乐，全部寄托在供奉佛祖的寺庙里，过着欢快的与人为善的轮回生活。所以钱财就成了身外之物，这也就是寺庙香火旺盛的缘故吧。

（五）哲蚌寺

　　两个丫头“骗子”说要到红山上去看月亮，等我们收拾妥当后，却以安全为由“赖”在宾馆。漫漫长夜终归难以入眠，在雪域高原又不敢造次喝酒。我和维铭只好乘着月色，来到了位于更丕乌孜山坡上的哲蚌寺。兴建于明永乐十四年（公元1416年），面积约25万平方米的哲蚌寺，是喇嘛教格鲁派（黄教）的三大寺之一，也是西藏最大的寺庙。墙体以白色为主基调，远远望去如山坳中的一堆白米。藏语“哲蚌”的意思就是“堆积的大米”，全称为“吉祥米聚十方尊胜州”。

　　沿着写满“六字真言”和堆砌着“玛堆”的山道，我们头顶着皎洁的月亮向山坡走来，眼前的经幡随着晚风猎猎作响。寺门两旁还是整排的转经筒，寺庙的大门已经紧闭，从里面传来一阵阵诵经的声音，在这空旷的山谷，有如天籁之音。

　　山中帐篷里的藏民，用热气腾腾的酥油茶热情地和我们打招呼……

（六）羊八井

素闻西藏三大圣湖（纳木错、羊卓雍措、玛旁雍措）之首的纳木错风光如何的神圣、秀丽，只因路途遥远和达不成共识，只好选择大家一致的方案－羊八井（当雄境内）。这是藏北闻名中外的地热奇观，海拔4200米，面积约14.5平方公里。周围有雪山环抱，区内则沸泉、热泉、温泉遍布，这里还是肥沃的藏北草原。远处隐隐约约晃动着的黑白小点，走近一看原来是小白羊和藏牦牛。放牧的小男孩骑着骠悍的枣红马向我们起来，用不太熟练的话语问我们要不要骑马，他还认真地教我们驾驭的技巧：要让马跑起来，就夹紧马肚、抽打马屁股；如果要停时就勒紧缰绳。混熟后知道他的名字叫：罗布，我在他的带领下，在这蓝天白云之间，纵马寻欢。翠绿的草原上到处是牛羊成群，羊八井的地热电站反倒显得有碍观瞻，虽然她正造福着人们的生活。

中午我们受邀到罗布家做客，这是一个叫不出名字的村落。稀稀落落的顶顶帐篷就是他们的家，随着游客的大量涌入，他们已经习惯和适应了人们的猎奇眼神，同时也改变了生活习性，除了放牧外，也作起了“生意”。

维铭不听我们的“劝告”，尤其是医生“梅梅”们的阻拦。一心记挂着去泡温泉，以至于后来在翻越5200多米的冈底斯山的冰川地带时，严重感冒，而且并发了强烈的高原反应。两位医生“梅梅”总算有了“用武之地”。

后来总结了一条经验：到了西藏想适应高原反应，除了休息充足外，要多喝酥油茶和吃些酸奶疙瘩，而吸氧和吃红景天是“治标不治本”的。

（七）羊卓雍措

坐着班车沿雅鲁藏布江西行，我们向后藏地区进发，颠簸的道路总被眼前的皑皑雪山和新奇的心情所忽略。折腾了半天的维铭昏昏欲睡，他的“愿望”（或者说“乌鸦嘴”）终于实现了，他的“幸福”代价是用屁股的“惨痛”换来的，成琳医生的“打针课”果然没上好，还真是“狠疼”。经此“一劫”，大家保持了警惕和敬畏的心情。同时一股亲情在我们之间开始弥漫，互相照应，彼此关怀确实温暖了一路上的寒意。越往前走，高海拔的雪山、冰川越多，虽然是盛夏时节，依然清凉爽快。车上大多是游客，个个有备无患地抱着氧气包。随着空气越来越稀薄，说话的人少了起来，刚开始一看到雪山冰川时，就惊叫起来的劲头不见啦。我也闭目养神了，任凭窗外的风景从眼前掠过。

不知不觉中，羊卓雍措犹如仙女般从天而降，妖娆地缠绕在雪山冰峰之间，像戏剧中青衣的水袖，更像一挂蓝色的长虹，湖水经过高原上阳光的折射，变成了五彩的池。那种美让我不忍用手去触摸，只是惊叹她自然得如此娇媚。她的四周就是线条硬朗的喜玛拉雅山脉，像护法神一般拱卫着美丽的仙女。远处的宁金岗桑雪峰，和她交相辉映，像一对相恋中的人遥遥相望，山口上缠绕的经幡随风飘荡，似乎在传递着爱的神圣。

（八）宗山城堡

　　在喜玛拉雅山脉下，藏族的歌谣总是欢乐飘摇的，满眼是藏族的田园风光，等车上的卓玛把她们会唱的歌都唱一遍后，我们到江孜了。当我睁开眼的时候，眼前是夕阳下的宗山城堡，他耸立在江孜古城中央的悬崖峭壁上，落日余辉映照着他的脸庞，显得格外刚毅，这是一座英雄城。1904年英国侵略者入侵江孜，在宗山受到江孜军民的拼死抵抗，江孜人民在宗山筑起的城堡里，用土炮、土枪、标梭、箭弓与英国入侵者展开了英勇的血战。望着黑的天映衬下的古堡，他象英雄一样屹立在面前，耳畔回响着《红河谷》中卓玛的歌声，有什么比那样的歌声更悠长，比那样的眼神更迷人，白色的哈达在山顶在敌人的枪口下格外圣洁……

（九）扎什伦布寺

　　扎什伦布藏语的意思是“吉祥的须弥山”，是历代班禅活佛的驻锡地。也是后藏（日喀则地区）最著名的黄教寺院，由格鲁派祖师宗喀巴的弟子一世达赖根敦珠巴于1447年兴建。

寺院内绘有许多壁画和唐卡，以佛教故事为主，色彩艳丽，人物逼真，尤其是强巴佛殿的大铜佛像－弥勒佛（未来佛）。这一切似乎在诉说着一段历史，也在告诉人们，既要注重过去，也要关注未来，更要把握现在。
　　其实给我印象最深的还是扎什伦布寺高墙下的转经筒了。这会儿的天空不像先前一样肆无忌惮的骄阳了，一切换上了灰色，像笼罩着一层薄雾，天空飘着蒙蒙细雨，寺庙内也不像其他，站满了转经或是旅游的人，只有深巷高墙下偶尔走过的喇嘛，他们手中转着经轮，表情或思考或淡然，你甚至怀疑时空的隔转，扎什伦布寺像他的历史一样凝重地展现。顺着转经人的足迹，穿梭在深巷的高墙下，红的墙在灰的天的映衬下格外的凝重、幽深，似乎在低诉他的虔诚与沧桑。

后记

　　回到家后，想起在神秘、遥远的雪域高原的旅行，还是不敢相信我真的到过那儿，虽然神秘的面纱已经被我们撩开了一角。犹如当初在拉萨，望着高原上皎洁的明月，凝视着纯净的蓝天，大家说得最多的还是那句话：我真的到了西藏？

　　当你站在这神奇的地方，你就会发现：这里的人们生活也许不如内地，甚至是贫穷的。但是他们的精神世界却是那么地充实、纯朴、善良（这或许是全民信佛的缘故吧）！从他们发自内心的歌曲，都是那么（由衷）地高亢激昂，丝毫没有哀伤的成分。劳作中的藏民们也是一边干活一边唱着、跳着幸福的歌舞。

　　最让我震撼的是，那些一路虔诚地三叩九拜朝圣而来的藏民。据说大昭寺中那根柱子上沾满密密麻麻的牙齿，就是死在路上朝圣者的归宿。藏民中有一条不成文的规则，如果有看到路上朝圣者的遗体，一定要帮他们撬下牙齿，带到他们心目中的圣地。

　　每每看到路边这些虔诚的朝圣者，我的心头都会涌起一股敬意。自己的灵魂此刻似乎得到了感悟和洗涤。其实许多时候，我们心境的调适就在这转念之间。跨过去了就晴空万里，跨不过去就成了阴云密布。这或许就是我在西藏最大的收获吧。

2003年7月30日首次入藏　　　2003年8月初稿　　　　　　2006年8月整理