这次的雅拉之行，和以往的每次雪山之行都不一样，没有经过长时间的计划和期待。那是八月的一天，我们一行人到九龙的途中与雅拉偶遇的。我一直对雪山保持着一份特有的敏感。离得很远，站在公路边的一个山坳上遥望，就能感受到雅拉远离尘嚣的那份静谧。就这么一次偶遇，让我鬼使神差地放弃了计划已久的贡嘎雪山之行。

　　（9月30日）

　　九月的最后一天清晨，班车已经载着我和我的搭档们在前往丹巴的公路上急弛。没有了年轻时出行的兴奋，因为出发前听说从丹巴进去，很难找到马帮，所以更多的是一路的盘算：马帮、大本营、C1、C2、时间、线路……

　　抵达丹巴已近黄昏，草草吃过晚饭，到超市最后一次采购进山之前的必须品。没有人提及千碉之国的碉楼和丹巴的美人谷，大家都知道，我们的唯一目标就是雅拉雪山，其他对我们已经失去了诱惑。按计划，明天就要一鼓作气到达雅拉雪山的登山大本营，因此大家就早早地休息了。

　　（10月1日）

　　早晨从丹巴出发，天气非常好，包了辆长安面包车（150。00/辆），沿东谷河峡谷我们直奔台站（海拔3510米，离丹巴50多公里，从这里开始徒步，一天就可以到达雅拉雪山登山大本营）。一个多小时后，我们就顺利到达了目的地。台站也被当地人称做二道班房，其实就是一个道班的所在地，也是这次穿越的起点。出发前，我反复查询过这条线的相关资料，最后选择了雅拉雪山的反向穿越，一是为了躲开其他穿越的人群，其次就是减小穿越的难度。和我想象的情况差不多，这里没有了驴子们的喧闹，连公路上行驶的车辆都不多，我们一行人在路边慢悠悠地整理行装，只有一、二个好奇的藏民站得远远的偷看。

　　正在为没有向导和马帮发愁的时候，却偏偏有两个牵马的藏民（落布和隆兄多吉）出现，没有游人租他们的马，所以他们也是慢悠悠地信步道了这里。我按奈住自己激动的心情，和他们一番讨价还价。其实我根本没有和他们讨价的余地，这里根本就没有其他的马帮。记得出发前很多人都提醒我，从这里开始穿越最大的问题就是找不到马帮，因此我也做好了负重穿越的准备，并告知了随行的队友。最后还是以两人两马，400。00/天的高价成交，落布和隆兄多吉便成了我们此行的向导，伴随我们开始了这次的雅拉雪山穿越。

　　落布和隆兄多吉为我们整理着背囊。

　　蓝天白云和灿烂的阳光下，我们开始向远处的雪山进发（10：25分）。

　　大家互相拉开距离，默默地前行。雪山就在我们视野的尽头……

　　沿着干尔隆柯河谷，我们穿行在草甸和茂密森林间的小道上。秋天，山体被各种颜色的树林装扮得十分妖艳。虽然这里已经是海拔3000多米，但道路几乎没有什么坡度，为了在天黑前赶到大本营，于是我们的行进速度也很快，远远地把马帮甩在了后面。这一上午大家的体能都很充沛，走得也非常惬意，一路尽情享受着蓝天自由的曲线，沉溺在大地的青色之中。

　　沿着干尔隆柯河谷，我们穿行在草甸和茂密森林间的小道上

　　雪山一直在我们的前方，呈现得越来越清晰。山顶被厚厚的积雪和云雾覆盖，冰瀑穿出云层，阳光下亮出耀眼的白光。山体轮廓分明、气势磅礴，极富层次感，透出那久违的雪山特有的灵气。我忍不住伸出手，想触摸到她那白色掩映不住的青黛山体！

　　进山的路，正在施工。估计过不了多久，这里也会人声鼎沸、车来车往。不时有修路的藏族小伙子开着手扶拖拉机，热情地招呼我们搭车，心情好时索性也坐上一段。

　　走了大半天，雪山还是在远方，似乎她永远都在我的视线里，却又一直和我保持着那段距离。

　　雅拉雪山透出那久违的雪山特有的灵气

　　下午3点多钟，转过一个弯，雪山突然就消失在我的视线里。直觉告诉我：近了，近了。路开始变得陡峭起来，通过一个滑坡段的时候，我们被云雾笼罩，阳光瞬间无踪无影，温度陡然下降。我们开始翻越3744米的雅拉朗多垭口，马驮着包显得很吃力，落布吆喝着使劲地把马往高处拉，不时传来马蹄踩滑发出的吱吱声。快速的海拔提升，使得大家不得不放慢前进速度，我不时回顾后面的渺渺和小麦，他们毕竟是第一次跟我走这样的长线，不免有点担心他们的安全和身体适应能力。每次的雪山之行，我都比较习惯和我几个熟悉的搭档同行，虽然和别人的出行相比，显得有点自闭，但我们依然留恋着那份永恒的默契，固执地一次次结伴远行。

　　我们被云雾笼罩，阳光瞬间无踪无影

　　还好渺渺和小麦的体能不错，很快就跟了上来。虽然也显得比较吃力，但他们脸上表露出的坚韧，让我感到欣慰。

　　天，变得越来越阴冷，风刮得脸隐隐刺痛。我们一口口地揣着粗气，那团绕在嘴前的雾汽，很快便被寒冷吞噬。雅拉对我们这群造访者的考验从现在开始了。

　　翻上垭口，是一块被群山包围的平坦沼泽地。不远处孤傲的经幡飘扬，恰如勾人梦魂的召唤。我一直非常喜欢雪山垭口飘扬的经幡，每一次她的出现就预示着一段艰辛考验的终结。雨突然地撒下来，又突然地收住，象是慈悲的泪水。我深深的知道，人类给雪山带来到的不安与冒犯。但我又不能舍弃，宁愿接受她的惩罚，却一直不能抵御她的诱惑。每每这个时候我会感觉自己象个做错事的孩子，变得异常的虔诚和沉默。

　　跨过这片沼泽，我们又要开始继续上升。

　　翻过一个长满野杜鹃的山坳，雅拉雪山就耸立在了我们眼前。当她这么不经意地突然出现在我面前时，我还有点手足无措的感觉。

　　雅拉暮雪皑皑，乌云缠绕这峰顶，显得如此神秘莫测。冥冥苍穹下，静静地雅拉雍措湖就紧依在雪山的脚下，绿色的湖水倒映着湖边金黄色的树林，静得让人心惊心动魄。

　　湖边一片平坦的草地便是雅拉的登山大本营，大家卸下装备开始搭建营地。（17：00分）雨却越下越大，风也越刮越猛。雅拉仿佛要用这样的一种方式，来洗却我们从凡间带来的尘埃。

　　大雨中没有时间再欣赏久违的雪山、海子，拉开背包大家用最快的速度搭建营地。冰冷的雨水，顺着脸颊、脖子流到胸前、后背，片刻全身已没有一点干衣。高原的雨一般下的时间不会太长，一片乌云飘过后，也许就会是蓝天白云。于是帐篷搭好后，便脱下湿透的衣裤，倦缩在帐篷里等着，躺下，慢慢呼吸……

　　钻出帐篷的时候，天边已然高挂了一颗很亮的星星，在云层的缝隙里显的格外耀眼。熬粥煮面，大家开始忙活起来。天已经黑了下来，但营地却显得格外的生机勃勃，与雪山的的肃穆、湖的恬静显得格格不入。

　　终于可以开始吃饭，天空已经繁星点点，比我们平时看到的更亮、更密。在湖边挂上我们献给雅拉的礼物（经幡），拿出从丹巴带来的唯一的一瓶红酒，穿着湿透了满是泥土的衣裤，我们开始了期待已久的雪山下的浪漫。

　　我还是唱我喜欢的那首歌：“踏过荆棘，苦中找到安宁。踏过荒野，我双脚是泥泞。漫天星光，我不怕狂风。满心是期望，过黑暗是黎明……”这一夜，我们尽情挥洒；这一夜我们碾转难眠；这一夜……

　　（10月2日）

　　终于挨到帐篷透进了光亮，便一咕噜拉开“门”。湖水很绿、洁净、透彻，幽幽地从帐篷边滑过，风马旗迎风招展，雪山巍巍屹立。所有的艰辛、等待，其实就是为了掀开帐篷时那惊鸿一瞥，这已足以让我回到城市咀嚼几个月了，直到下一次的出行。

　　上午的阳光很好，幽静宝蓝的天宇间衬着几朵白云。大家都陆续从帐篷里钻出来，拉出睡袋、衣服散在低矮的树枝上。今天是个攀登的好天气，我们准备在大本营呆一天，去尝试一下力所能及的高度。

　　早餐很丰盛，煎蛋、牛奶、方便面。边吃饭，边观察着近在咫尺的雪峰，我们要找到一条可以上山的线路。正面是几近80度的悬崖，虽然离冰舌最近，但这次没带绳子，从这里上几乎不可能了，于是选择了西面的乱石坡。线路想好，大家便开始收拾好路粮、行包出发了。

　　所有的艰辛、等待，其实就是为了掀开帐篷时那惊鸿一瞥

　　湖水很绿、洁净、透彻

　　乱石坡是很早以前泥石流引发后留下的，近70的坡度。孤舟体能最好，在前探路；小麦、渺渺居中；我自然就在最后了。放慢速度，我知道我们的体能是有限的，合理分配才能达到我们想要的高度。

　　我不停地提醒大家，“面朝山体，……不要碰松动的岩石……横向列队……距离拉开点”

　　不时孤舟在对讲机里呼叫后边的队友：“后面注意飞石……前面没路了，准备横切……”

　　我的心一直抓得很紧，因为一块小石块的松动，都有可能引起大面积山体的崩塌。我们就这样悬在这70度的石坡上慢慢上升。侧面C1的位置已经在我们下面了，雅拉雍措也变得象个小水塘，雪山的冰舌却越来越清晰，山的对面，能看到传说中黄教高僧闭关修炼的洞穴。到达4500以后，天气开始变得很难预料，强烈的紫外线里有时又夹杂着纷飞的细雨。不过一切都还比较顺利，没有出现突然的风雪，只要有足够的体能，我们就能翻过眼前的山峰，亲手触摸到雅拉雪山的冰帽。

　　雅拉雍措也变得象个小水塘

　　找一块可以栖身的平坦岩石，我们各自吃着自己带的路粮，下午4点以前，无论到达什么高度，我们都必须开始下撤。匆匆地，我们又开始了艰难的攀登。

　　拼命地吸着所剩无多的氧气，尽力想感受来自雪山的善义，却怎么也无法感应到雅拉给我的暗示，能做的就是用沉默与之相对，一步步小心地接近。我非常期待踏入那白雪皑皑的禁地，可每上升一步，我的唇越就苍白，人也越显无力。

　　孤舟首先到达了在山下观察到的一个横切点，从那里横切可以很快到达冰帽的边沿。我们在离他20米左右的地方等待他的观察结果。

　　“这里横切的可能性很小，几乎是绝壁，只能选择翻过山峰。”对讲机传来了孤舟的探线结果。我知道，这里横切失败就意味着我们已经没有时间到达了我们想去的地方了。

　　时间在流逝，我们的进程却越来越缓慢。

　　拼命地吸着所剩无多的氧气，尽力想感受来自雪山的善义

　　“团长，我已经到达峰顶，前面还有两座峰，翻越后才能到达冰帽，没有时间了，是不是下撤啊？”孤舟这时已经攀登到了乱石坡的顶端。