从洛阳到西安

沿陇海线，从洛阳一路西行至西安，这一路上有很多好看好玩的地方：洛阳牡丹、白马寺、关林、龙门石窟、少林寺、华山、兵马俑、骊山、华清池……。我们是2000年五一去的，作为菜鸟级的旅者，穿凉鞋、拖着拉杆箱就上路啦，而且嚷嚷着：到西部去！呵呵，看看地图，西安以西还有好大的一块呢，这是后话。

洛阳牡丹

我们生活和工作的这座南方城市，是一个不缺花的地方。住宅小区里随处可见的是香蕉树红色的花，象一支支硕大的毛笔，笔尖朝下，随时准备挥毫。立交桥下的三角地，种的是杜鹃，花开时节，红色、粉色、白色的花朵开得密密匝匝。三角梅在深南大道旁被修得整整齐齐，象一张红色的毯；到了华侨城一带，则缠绕到高高的乔木上去，花开一树……

不过，这里没有牡丹。

提起牡丹，必然拖起一块叫“附庸风雅”的泥，拍也拍不掉，这是没有办法的事。对多数人来说，对牡丹是先闻后见，闻多见少。有一种叫“魏紫”的，有花后之称，据说花瓣有六七百片之多，而自古有关牡丹的传说和诗词歌赋，恐怕比“魏紫”的花瓣还多，随便抖一抖就缤纷而来。这使得好些四季如春、繁花似锦的南方城市，在洛阳面前都不免有几分气馁。啊！风景在远方，我要去洛阳！

牡丹花每年的谷雨前后开二十天，没有加班的说法，我们五一去的洛阳，抓了个尾巴尖儿。在洛阳王城公园，第一次见到国色天香、雍荣华贵的花中之王。

王者，大也。牡丹硕大的花型，加上那重重叠叠的鲜艳花瓣，往枝头一站，一股君临天下、舍我其谁的王者之气，叫人看了一惊，先感叹道：好大一朵美丽的花呀！红牡丹，密密的花瓣一层层堆上去，每一片都闪着红缎般细腻的光泽，这是“秾姿贵彩信奇绝，芙蓉芍药苦寻常”；白牡丹，琼脂玉般的透明花瓣团住鹅黄的蕊，在角落里静静地开，“看轻盈隐约，何须解语，凝情处，无穷意”；从绿叶中探出半个脑袋的，“映叶多情隐羞面，卧丛无力含醉妆”；粉红的花瓣滚白边的，“短袄胭脂染，长裙玉织成”；还有一朵，金黄色的花蕊高高楼起在一团深紫中，那是“千丝万缕黄金蕊，精雕细琢红玉房” ……

花满园，人满园，枝头虽还有万紫千红，地上更是早已落英成冢，毕竟已过了真正的盛花期，这让人不禁想象几天前这里又是如何的盛况。后来我们在洛阳市郊的玄奘寺外还看到了田栽牡丹，就是花株象庄稼一样种在田里。那块牡丹田里，还盛开着许多花，可以看出这一垄粉红，那一垄深紫，因为已过了花期，人们可以随便进去拍照。免费拍照的人也高兴不起来，反而顿足叹息：早来几天，不就可以看到千重浪万堆雪了吗？就这样，小小的遗憾既而变成了浓浓的期待。洛阳牡丹，后会有期了！

蝶恋花•洛阳访牡丹

岭南不晓洛阳事

谷雨三朝

枉自归无迹

千红万艳二十日

空余黄土盛落英

幸遭谪贬自长安

自荣自枯

难侍君王侧

田头谢得村夫助

未损雍荣王者名

龙门石窟

我们出了王城公园，本想打的到火车站，坐去龙门的公交车，的士司机一定要直接拉我们过去。行至关林镇，车堵得厉害，司机不想走了，我跟老公一起沉着脸不理他，他也只好沉着脸一直把我们拉到地儿。不过一到龙门，看到这样一个开阔磅礴的所在，的士上的郁闷一扫而光了。

龙门，隋以前称“伊阙”，郦道元水经注中记载“伊水北入伊阙，昔大禹疏以通水。两山对峙，望之若阙，故谓之伊阙”。从我们当时的角度看过去，左手是香山（东山），树木葱翠，莽莽苍苍；右手是龙门山（西山），千窟万佛，倚山而列；两山之间，伊水汤汤北去，的确是非常宏伟壮观。

从景区大门进去，沿龙门山自北向南一路观赏。我们请的那位导游，语速极快，解说词也很棒，就是从头到尾不看我们，闹得我们也不敢看她，而且凭我们对这些洞窟的了解，根本没办法按她的速度来接受这些信息。不过，从她的讲解中，我们还是了解到了很多有趣的知识。

龙门石窟，是从北魏孝文帝迁都洛阳时开凿，而中国另一个著名的佛教石窟，大同云岗石窟的开凿，基本是止于这个时期。是了，北魏王朝初建时都平城（今山西大同），由于北魏统治者是鲜卑族，出于缓和民族矛盾和统治的需要，北魏皇帝开始信奉和崇尚佛教。文成帝时，开始开凿云岗石窟，直至历史上著名的孝文帝迁都，历时约50年。北魏迁都洛阳后，找了龙门这个地方继续凿，这下不得了，北齐、隋、唐、宋历代凿山不止，前后约500年，留下了2000多个洞窟、9万多尊佛像，还有3000多件碑刻作品。

在所有的这些佛像中，奉先寺卢舍那佛是最大最著名的一尊，奉先寺建于唐朝，武则天为造此佛曾捐脂粉钱两万贯。大佛身披袈裟、面容丰满、嘴角微翘、略含笑意，宛若一位睿智而慈祥的妇人，据说卢舍那佛是按武则天的形象所造，我们或可从大佛身上略睹当年武周皇帝的风采了。

现在奉先寺前是有栏杆的，听洛阳的一个朋友说，他小的时候这里还没有装栏杆，个别身手矫健的，可以爬到大佛的身上去。现在栏杆把游人远远地挡开，大家只能站在栏杆外，看着鸽子飞过去，在佛身上信步，透着公正和文明。

从景区南门出去，过石拱桥，就来到香山。香山，又是个似曾相识的名字，“香山居士”白居易，晚年居于此，死后葬于此。诗人喜欢这个地方，有“洛都四郊，山水之胜，龙门首焉”的佳句。从这里，再看千窟万龛、“满目疮痍”的西山和浩浩伊水，又是一番风景。

不知道我们今天看到的风景和诗人当年所见有没有不同，不过我们当时去龙门，有很值得庆幸的一点，就是伊河的水量很充沛，河面相当开阔，而伊河是一条季节河，据说一年中有半年都是干的。后来看到的很多龙门的图片，伊河都是几近干涸。听说现在是准备在伊河下游建坝拦蓄河水，重现两山一水的壮阔场面，但是也有反对的声音，认为河水已污染严重，山青水不秀，没有拦蓄的必要，而且过于潮湿的环境，对保护两岸的石刻也很不利。不管怎样，莫不是为了这处人文景观和自然山水能够更加久远地留存下去。

五律•龙门

龙门接轩辕，伊阙锁洛阳。

两山惜楚楚，一水自汤汤。

缘起自北朝，初成已隋唐。

能问诸佛无，可嫌太匆忙？

西安兴庆宫

五月份去西安，空气里有些微的黄土，一股西北的味道，把这些忽略不计，吃草莓，吃嫩香椿芽拌豆腐，吃饱了想找个公园逛一逛。酒店的服务员跟我们说，那就去兴庆宫吧，不远，城东南，挨着交大的，现在有郁金香展。于是我们就去了，只是郁金香也过了季，本该是一只只矜持的高脚杯，已然垮得摊手摊脚了。倒是园中遍植的市花石榴，开得正好，绿树中缀着点点红，凑近了看，朵朵半吐红巾，也别有一番风味。

我们当时并不了解兴庆宫，印象中也没有什么特别值得称道的风景。想到了那句话：“西安的风景不在街上，都在纸上”就让我们倒车千年，在大唐盛世中去搜寻一下兴庆宫吧。

兴庆宫，原本是李隆基弟兄五人的宅邸，称为“兴庆坊”，也称“五王宅”。后来李隆基做了玄宗皇帝，“兴庆坊”改建为“兴庆宫”。

当年玄宗与杨贵妃在此居住和游玩，每逢节日，也在这里大宴群臣。当时的兴庆宫水榭亭台，雕梁画栋，这里边有不能不提的一处，就是沉香亭。

沉香亭是贵妃赏花的地方，也是李白醉赋“清平调”三章的地方。想一想，天宝年间某一个月华皎洁的夜晚，盛开的牡丹倚着沉香亭外的玉石栏杆，亭内，是比牡丹还要娇艳的美人儿。大唐最美的花，大唐最美的女人，被醉熏熏的天才诗人涂沫于笔下：……名花倾国两相欢，常得君王带笑看，解释春风无限恨，沉香亭北倚栏杆。

象好花圆月一样，兴庆宫也有梦醒时，玄宗之后，唐朝的政治中心回到大明宫，兴庆宫逐渐荒落。安史之乱后的唐朝，迅速地衰败，大明宫后来屡次被毁，兴庆宫好像是被人遗忘，反而躲过浩劫，得以保全。

今天，兴庆宫犹在，沉香亭犹在，寒素的栏杆上刷的虽然不是天宝年间的漆，我们仍然愿意相信那就是贵妃当年倚过的那一支；园中几株垂柳，几株石榴，好像老妪头上的荆钗，又何尝不是一道风景呢。

七律•兴庆宫

五王宅邸兴庆坊，潜龙飞天始为宫。

沉香亭畔花尚艳，勤政楼前酒又浓。

情移大明殊非祸，寂寞荒园得太平。

掸衣拂面胭脂著，尚能柳绿榴花红。

临潼骊山

从秦俑博物馆出来，本来打算去华清池，一上车，的士司机就问我们：你们去洗澡吗？把我们问愣了，不等反应过来，接着说：不洗澡你们上华清池干什么？直接上山去吧，一气儿把我们拉到了骊山索道站，那份说一不二的气概，又是洛阳的那位的哥没法比的。

我们刚从华山上下来，并不惧登山，不过那天雾蒙蒙的骊山，弄得我们有些不辨东西。华山奇险，你只要沿着唯一的登山道小心走路就是了，偶尔驻足四面一望，看见的是另一座光秃秃的山头。华山诸峰，峰峰都是拔地而起，从脚到头光秃秃的，这样一望，就把山上风景看的明明白白了。骊山上有很多树，空气里似乎还有一股氤氲之气，走在里面，倒有一种“只缘身在此山中”的迷茫和怅然。

还是看看书吧，《古迹志》云：骊山“崇峻不如太华,绵亘不如终南,幽异不如太白,奇险不如龙门,然而三皇传为旧居,娲圣既其出冶,周、秦、汉、唐以来,多游幸离宫别馆,绣岭温汤皆成佳境。”想想也是，自周始，在华山上不要说建房子，爬上去都不易的。相比之下，骊山山势延绵，树木葱翠，更兼有温泉水滑，是一个盖度假村的好地方。所以呀，我们在骊山上漫不经心的脚步，很可能是一脚秦砖，一脚汉瓦，踩的是皇帝的脚印，扬起的是两千年前的沙啊。

即如此，在骊山当然也发生了许多帝王家的故事，这其中，有两个女人，鲜活地跳了出来。一个是褒姒，为博之一笑，周幽王在此烽火戏诸侯；另一个是杨玉环，春寒赐浴，骊山脚下的华清池是个见证。褒姒，年代太久了，生平不祥，既然“一笑值天下”，想必是美得无可限量。后来犬戎举兵，幽王被杀，褒姒被掳，估计不能善终；杨玉环，自古对她的描述和评论都太多了，总之，被唐明皇万千宠爱是真的，惨死马嵬坡也是真的。只是，我们没有办法知道，这样的女人，她们有没有一边在心中念道：江山无限，凭谁来爱，美女如云，英雄何在，一边走向镌刻着“祸水”与“薄命”的祭坛呢？

山不在高，这句话形容骊山很合适。之所以这样，是因为骊山所在的这个地方，秦川大地，是最古老的的历史舞台，上演的是最古老的精彩故事。站在骊山上，东是秦始皇陵，谜一样封存于土丘之下；北有鸿门宴遗址，两千年前上演的是项庄之舞；西面，灞桥风雪飘舞至今，再远些，则曾是阿房宫覆压百里。这样一圈转下来，头就有些晕了，这些故事太久远，越是久远的事，越是缺乏规则，越是看不清楚。像是在用一个蹩脚的算盘，加减乘除，拔来算去，算不出成与不成，幸与不幸。

清平乐•二妃

千门万户

自古帝王居

四关八水绕长安

到底个温柔地

烽火不予东风

瑶池难耐细雨

江山本自无主

佳人堪比社稷

看看地图，西安以西还有好大的一块呢。上是北，“春风不度玉门关”，透着遥远苍凉；下是南，“危乎高哉，蜀道之难难于上青天”，透着山高路长；中间是青藏高原，那当然是好，不过看着这几个字就有缺氧的感觉，这都不是凉鞋和拉杆箱搞得掂的地方。所以，且在此驻足，站在西安，回望洛阳，一个中原大地，一个西北门户，一个秦中自古帝王居，一个九朝兴衰繁华梦，看不完的风景，读不完的故事，在这些纸堆中打个滚，沾些土，沾些古，草成一篇小文，也算是对此行的一个交待了。