曾听说过一个比喻，叫香蕉人。指的是国内第二代移民的子女，或是国内出生国外长大的孩子。
除了外部特征尚且保留，剩下的，俨然白种人。

将这个比喻送给塔尔寺，再合适不过。
试想一下，
如果没有浩如烟海的古藉藏书为饰；
如果没有脆弱绚丽的酥油花妆点；
如果摘下藏传佛教格鲁派六大名寺之一的桂冠；
塔尔寺，还剩下什么？

在已经严重异化了的塔尔寺，你看不到潜心苦修的僧侣，看不到具有鲜明特色的寺院，但六个世纪以来，它依然屹立在莲花山中，受万众景慕。

相信每个去青海旅行的人都会想去看看，毕竟一年一度的酥油花展举世无双；毕竟，它离我们是那么近。

猪猪说，塔尔寺是不怎么样，但是从它开始走六大名寺是一个很不错的选择，一个会比一个精彩的。
我赞同。这个定论对塔尔寺来说，恰如其分。
无论从血统还是地理位置来说，作为了解藏族和藏传佛教的窗口，塔尔寺确实起到了积极的作用。

如果塔尔寺是盛妆的女子，那么，拉卜愣就是灰姑娘。
随冯导的电影一同被关注，当初的灰姑娘，在游客眼里人气大增。

当然，拉卜愣有它自己的规则：买完票你得等着，凑够十人由寺内喇嘛担任导游。除大经堂外，所有大殿都上锁。参观时导游会找人开门，参观完立即锁上。

在享受免费导游的同时，被迫当了一回鸭子。
或许是散漫惯了吧，不喜欢这种赶鸭子式的参观，可是这个社会，规则无处不在。
这种感觉让你永远无法亲近，所以，当我看到大经堂礼佛的藏人如此之多，甚至远远超过了塔尔寺，也就不足为奇。

藏人眼里，佛无处不在，转山转湖转塔一样是对佛的敬意。在对拉卜愣的过度保护下，转经长廊成为拉卜愣的奇景之一，或许，是无心插柳的最好解释。

对当地人来说，拉卜愣就是成排的转经长廊加大经堂，殿堂只为游客开放。

相比之下，隆务寺黯然无光。
残存的土墙，不成规模的寺院。但是，你能被它一点点地震撼。

任何一座殿堂都为你敞开，如母亲的怀抱。近距离欣赏那些珍贵的唐卡壁画，都是无比幸福的时刻，何况，这里有极大限度的自由和包容。
撇开经济价值和艺术价值不谈，如果用纯粹的眼光看寺院，就能感知这个民族对于色彩的狂热。

出发前，曾在携程发帖打探情况，网友 aichong1999 说，适合静心、养老。
也好，静静如浮尘般乱窜的心绪，养养已经不能再老的心态，我需要呼·吸。

呼出纷乱的思绪，换来心静怡然。呼吸之间，是为交换，何况，这里有最纯净的空气。

无论何时，请记得微笑，是礼貌，是心与心的交融。微笑之间，是为交换，在语言不通的藏区，微笑能让你的旅程游刃有余。

收起你的相机，再先进的设备，再完美的风景，费劲拍来也不过是方寸之间。你需要做的，是纯粹的游玩，日后品味，如青稞酒醇厚醉人。

同仁仿佛心灵的氧吧，似乎一切焦灼、烦闷都可以在这里烟消云散，藏人的包容让我对生活有了更多的感悟。