撒马尔汗两日游

撒马尔汗位于乌兹别克斯坦共和国南部，是一座有两千多年历史的古城。在古代，希腊人、阿拉伯人、蒙古人、乌兹别克人先后征服过这一地区。亚历山大君临中亚之前，该地属于波斯阿赫门尼德王朝的索格底亚那省。在颇长一段时间里，这里的居民被称为粟特人。粟特人善于经商，使撒马尔汗成了丝绸之路的重要中转站。玄奘的回忆录中，将撒马尔汗音译为飒末建。而同一时代的中国史书上，称其为康国。九世纪以前，撒马尔汗的居民以伊朗语族的白种人为主。后来，操突厥语的游牧民掀起一波又一波的移民浪潮。十四世纪末，帖木儿建立了以撒马尔汗为首都的庞大帝国。帖木儿为人残暴，其军队所到之处，杀人无数。但帖木儿却自我标榜为文化的保护人，把东西方的艺术家和工匠集中到撒马尔汗，大兴土木搞建设。帖木儿朝是撒马尔汗的黄金年代。从十六世纪乌兹别克人入侵开始，到上世纪二十年代苏维埃政权确立前，中亚陷入了几百年的战乱和动荡。今天，人们只能通过残垣断壁感受夕日的文明。2005年夏，借工作之便，我完成了撒马尔汗两日游。

第一天

清早，我们一行四人来到塔什干火车站。三个中国青年，老荒、小江、小许都是一副休闲打扮。我们的陪同，黑胖黑胖的乌玛尔副博士，却是着西装打领带，一副领导去基层视察的派头。由于火车票是实名制，我们提早买好了往返的车票，比国内方便多了。列车条件很好，六人一个软坐包厢，可以调节的座椅。刚上车，服务员就把茶水送来了，还发给每人一盒免费的食物，有面包、泡面和囊。火车速度很慢。小江、小许睡着了。乌玛尔和旁边的一位乌兹别克大叔谈论着什么，他语速飞快，表情丰富，不停地用手比划。大叔时常显出惊讶的表情，频频点头。我静静地欣赏窗外的景色。连绵的黄色的群山，偶尔山顶会有积雪。山前的平原光秃秃的，但一旦遇到水源，就成了望不到边的农田。围着头巾的农民弯着腰在田里劳作。时光在这里似乎跑得特别慢。

到达撒马尔汗已经是中午了。四五个当地人来车站迎接我们，和乌玛尔说了些什么就走了，留下一名陪同、一辆“松花江”面包和它的司机，搞得我有些莫名其妙。我们被带到一个有大花园的房子入住。这家宾馆很奇怪，除了我们竟没有别的客人。大开间，木地板，天鹅绒窗帘，在苏维埃时代一定很奢华。花园里开着一朵朵很大很大的花，喷泉水力十足，站在旁边特别凉快。洗了把脸，先去午饭。

午饭时，我和陪同 — 撒马尔汗大学历史教师阿季姆很快找到了共同语言。阿季姆告诉我，唐朝的高仙芝在中亚被阿拉伯（大食）打败后，被俘的唐军士兵来到撒马尔汗，带来了造纸术。我说，那是751年的怛罗斯之战。阿季姆长得更象伊朗人或俄罗斯人，他坦诚、深沉，学识渊博，很关注外面的世界。

“松花江”正好装下六个人，阿季姆和司机都是放弃了休息日来陪我们，我很感谢他们。第一站是古尔·埃米尔陵墓，也就是帖木儿的陵墓。外面看是蓝色的圆形穹顶建筑。突厥人尚天，喜欢用蓝色。里面很暗，对面是个台阶，上面横着一个白色石条。台阶下面按同一方向码放着七八个石条，大小宽窄不等，打磨得很光滑。最中间的一个是黑色的，余下皆白色。阿季姆介绍说，台阶上的石条下面埋着帖木儿的宗教导师，那个黑色的石条下埋的是帖木儿本人，其他白色的下面埋的是帖木儿的几个子孙。还说，那块黑石是帖木儿的军队从中国境内抢来的。我也隐约想起在某本书上提到过，帖木儿的军队曾抢走了察合台后王的墓石，恐怕就是这块吧。阿季姆和我一样，都认为帖木儿和成吉思汗没有任何血缘关系。他还举证说，帖木儿的称号是“古列干”。古列干者，驸马也，外姓人士专用。

第二站是出城去兀鲁伯天文台。帖木儿死后，河中地区为其第四子沙哈鲁的儿子兀鲁伯的封地。兀鲁伯不是一个成功的执政者，最后竟被自己的儿子害死了。但他是一个优秀的学者，尤其是天文学。他借助大型天文工具观测星体、月亮和太阳，并确定了1018个星体的坐标。如今，天文台只有地下部分保留下来，外观有点像登封的观星台。从天文台出来的时候，遇到一大群穿紫色民族长裙的妇女。我提出给她们照相，她们特别高兴，其中一个还说очень благодарю вас！(俄语：非常感谢您)

回来的路上去了阿夫拉西阿布遗址，也就是亚历山大入侵之前的古粟特城邦。博物馆条件不错，有袄教的文物和古代壁画。站在遗址高处，能看出城墙的痕迹，有几只绵羊吃在草。我随手捡起一块陶片，阿季姆认为是贵霜时期的。

黄昏时分，我们来到扎希津达古建筑群。这里至今保留着各时代的约20座陵墓、清真寺和伊斯兰学校。帖木儿家族的一些女性成员也葬在这里。乌玛尔又干了件搞笑的事。事情是这样的：我们想进入一清真寺参观，看门人坚持要收费。乌玛尔说，我不是游客，我是个穆斯林，你不能收费。现在到祷告时间了，我必须进去做礼拜。乌玛尔这人，在塔什干一年也想不起去一次清真寺，来到撒马尔汗，却是逢庙就拜，还闭着眼睛祈祷，颇虔诚的样子。我们的司机很友善，他问我北京远不远，和塔什干哪个大。看得出，淳朴的司机对乌玛尔这位首都来的“大人物”挺崇拜。乌玛尔也不保留，一会儿吹嘘说他刚谈了一个大项目，一会儿又说昨晚他陪我们去看了芭蕾舞剧《睡美人》。我把乌玛尔的牛皮告诉了小江、小许，他俩不断偷着乐。小许说，这哥们儿，昨天看芭蕾时都睡着了。

晚餐吃一种鸡肉饭。由于乌玛尔午餐时对肉串不太满意，晚餐时，厨师先做了一份给我们尝，等我们满意后才正式上菜。陪我们吃饭，乌玛尔对餐厅总是鸡蛋里挑骨头。他常责问服务员的一句话是，“你们这是乌兹别克的待客之道吗！”和中国朋友在一起，乌玛尔的虚荣心得到了极大的满足。其实他人很厚道，晚上，他执意要住在当地的亲戚家，而不肯花我们的钱住宾馆。

第二天

早饭是在一间豪华客厅吃印象深刻的东西。就像电影里西方贵族毫宅里的就餐环境和餐具，而且只有我们三个房客。食物有面包、黄油、一块奶渣（俄式奶渣煎饼的馅）、肉馅煎饼、很稠的酸奶和，我的天，一块蜂巢！热量可真充足。

今天先去郊外的布哈里陵墓。由于布哈里写的《圣训》是伊斯兰教仅次于《古兰经》的经典，因此这里被称为“第二圣地”。主体建筑都是苏联解体以后修的，以白色为主，非常庄严和宏伟。院里有一个很大的水池和几棵高大的树木。由伊玛目担任导游，带领一拨拨来自世界各地的朝圣者先做祷告，再去抚摸墓石下面的石阶。这里的天也特别的蓝，天池一色，确有神圣之感。回国以后，小江去喀什出差，给我打电话说，（喀什的）艾提尕尔清真寺，嘿，跟布哈里陵墓可没法比，小多了。

回来的路上经过一个麻扎，阿季姆问我们要不要进去。我说进。他和看门人点了点头，我们就入内参观了。阿季姆介绍说，这是玛哈图木·阿杂木和他后裔们的麻扎。我一听，玛哈图木·阿杂木，这名字耳熟啊。没错，就是大小和卓的祖先。1759年，乾隆平定了大小和卓叛乱。这些所谓的和卓是在中亚吃不开了，跑到中国新疆来愚昧穆斯林群众，搞分裂。感情你们的祖坟在这儿呢！我看见一排排墓石下，有小脑袋探来探去，原来是旱獭！如果和卓们的骨头真埋在地下，恐怕也早被勤劳的旱獭当建筑材料用了。

回到撒马尔汗，在一个家庭餐馆吃饭，餐厅布置得很干净、讲究，由母女二人经营。那个女孩是我见过最美的女性之一，融合了东西方人种相貌的优点。吃的东西也有意思：我们三个老外吃传统菜纸包羊肉，三个内宾乌玛尔、阿季姆和司机吃汉堡包。这就像中国刚有麦当劳的时候一样，老百姓觉得汉堡包是西餐，是好东西。看得出，三位乌兹别克朋友吃得挺高兴。

下午去了旧城的中心 — 列吉斯坦。中间是一个广场，环绕着三个清真寺。每个清真寺都很高大，穹顶和墙壁上绘着复杂精美的花纹。里面有很多展品，也是商品。我正在感受过去的辉煌，突然钻出一个乞讨的孩子。乌玛尔笑着把她挡在我们身前，捧着脏兮兮的小脸亲了一下，回头问阿季姆“有零钱没有？” 阿季姆客气地掏出钱包，由乌玛尔选出一张苏姆做了善事。

游览的最后一站是比比·哈努姆清真寺。这是帖木儿为纪念亡妻修建的。印度著名的泰姬陵就是仿照比比·哈努姆清真寺建成的。当年，该清真寺是中亚最高的建筑，后来上半截坍塌了，只剩下三十来米高，现在是乌鸦们的家。清真寺前有一棵巨大的桑树，桑葚落了一地，粘糊糊的。夏天的乌兹别克斯坦，到处都可以吃到免费的水果。比如路边树上的樱桃、街心花园里的草莓。

我们又逛了一个巴扎。乌玛尔给三个中国客人各买了一顶折叠的方帽子留念。他自己还买了一本经文和几个囊。我们在火车站同阿季姆和司机告别。他们身上透着东方人特有的亲切和友善。

火车在泽拉夫尚谷地穿行，乌玛尔又开始忽悠同包厢的一个大学生。他先是让小伙子陪他下象棋。开局不错，乌玛尔一脸得意。结果却输了。不过短暂的失落之后，乌玛尔又找到了满足虚荣心的新途径。他翻出今天刚买的经文，一本正经地高声朗读，还不时停下来给大学生解释这段经文是什么意思。那个小伙子听得很认真，饭都不吃了。我的两个同伴却被催眠了。我依旧不愿错过窗外的风景。