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小吴哥(Angkor Wat)总是个心里无法抹去的结，从没有去时开始，到现在亦是如此。因此，我决定把小吴哥单独拿出来作一篇写。这不是一天的感受，也不是一时的体味，是从我在暹粒的每时每刻蚀刻上去的。
逛吴哥小圈的这天，我们计划是去小吴哥看日出。不过人算不如天算，天亮的时候，天上彤云密布，一个早晨的等待泡汤了。这已经是我第二次在远处空荡荡的天空下远眺小吴哥了。标志性的五根尖塔笔直的矗立着，左右渐矮的残塔，屋宇飞速的铺开，展出一幅精妙的建筑美学图。
没法想像小吴哥的发现者亨利穆奥初次看见吴哥时的感受。据他的日记所载，那日间的雾气散去，五座塔惊现空中的时候，“我感到心在颤栗，此时，你出了能够怀着敬慕的心情默默地凝视外，你没有办法再组合一个词去赞美这建筑史上奇妙的景物了。”心为什么会颤栗，我并不清楚。或许在于连日跋涉于丛林里，突现的目标让他没有思想准备，或许是那遗弃已久的神的居所，让他嗅到了金钱的味道，或许又是那东方文化的繁丽和博大，让局限于中世纪和文艺复兴的法国人打开了心中的艺术之门。不过我的感受并不是那个“颤栗”二字可以描述的。一种期盼已久的掀开新娘面纱的冲动，一种背负着名字努力寻找后终有的归宿感，交织在全身。此时没有遮蔽天日的丛林和骇人的瘴气，也没有自由的象群和畅流的河水，吴哥也不是遍地苍凉，神迹无处的圣土，可是，只要那水还围绕着吴哥的土地，只要那五塔还撑起了天空，只要漫长的回廊还叙述着不老的神话，小吴哥就还是生命无限的“圣洁之城”。
小吴哥是一座葬庙，她的主人是吴哥的国王“苏亚跋摩二世”(Suryavarman II)。据说这位国王是高棉的伟大君主，他极大的拓展疆土，使王朝兴盛一时。他在位的时候就开始兴建自己的墓地。可是这项伟大的工程，并没有因为主人的伟大而快速完工。直到他去世后50年，小吴哥才屹立在高棉的土地上，而国王也被作为神一样供奉在里面。这个高棉语中的“圣洁之城”和墓地似乎并没有什么联系。不过，高棉人的奉死去君主为神的理念已经深深注入这一块块砖和一刀刀的雕刻中，将半个多世纪的心血凝结成传承永恒的奇迹中。
比较墓地是件很能反映建造者价值观的事情。古埃及的金字塔和帝王谷，中国的山形和庞大的地面建筑群，玛雅人的另一种石垒金字塔，都折射出文化的统一和分歧。小吴哥相比较有些另类。地面的完全石砌建筑既是亡者的安息处又是后人的供奉之所。与我们传统上的地上地下理念出入较大。所以小吴哥在我感觉中始终是一座天堂般的宫殿，她描述的不是身后的荣耀，却是有血有肉灵动的古典手卷。
早晨日出的爽约并没有影响我们下午去小吴哥时的心情。我们早早结束了吴哥通王城的游览，重回小吴哥。天边还是阴沉沉的，那傲然而立的巨大尖塔有些黑洞洞的感觉。护城河面波澜不兴，河上游人如织，一动一静，似乎小吴哥又回到了辉煌的年代，吸引着全世界的目光。走过石桥，凌晨时分一无所见的两侧长廊显示出来，上面间隔着点缀有窗棱。但是这是外墙，我凑近了看，并没有什么雕刻和绘画，只有岁月的裂痕和创伤。
走进狭窄的正门，那硕长的石道清晰的延伸在小吴哥脚下。中国的帝王讲究风水，建筑和皇城讲究坐北朝南。不过小吴哥不同，她的正门却是朝西，这使得整个布局也是东西向的。东向的石道两侧是大片的草地，宽阔得如同足球场一般。这里曾是万人朝拜的地方，元代的周达观也在这里感受了吴哥王朝的光芒。我一踏上石板，天空的乌云突然露出个空来，几道阳光蓦的点亮了有些黯淡的四周，颇有些如沐圣光的味道，虽然只是寥寥几分钟，却也让人精神一振。石道两侧有一些石阶可以走到草地上，在石道一半的地方两侧却还有两座建筑。据说，是小吴哥的图书馆。从外观上看很容易辨别，古朴的石屋，山形的屋顶，每面壁上只有两扇窗户，使得建筑显得有些封闭，有些幽深。那时的书是怎样安放在其中的，没有人知晓。不过可以肯定的是，这些“L”形的屋子里必定是汗牛充栋，那么将图书馆放置于陵寝的前面，肯定又是炫耀了所有者的富有，一种知识的富有。
图书馆再往前，是两个水塘。这里其实是小吴哥的蓄水池。中国人把雨水叫做“无根之水”，颇有神仙的意味。这里，雨水也是洗净凡人的圣水，蓄水池里的雨水就为小吴哥的祭祀者朝拜洁身而用。早晨的时候，我们就是待在南侧的水塘边等待日出。不过，更多人的愿意在北侧的睡莲池边等待睡莲迎着太阳缓缓绽放的时刻。可是早晨的静谧只是一天中短暂的沉默，下午的睡莲池喧嚣了很多。早早放了学的小孩们尽情的玩耍，游荡了一天的游客在小憩，还有穿梭着兜售的小贩不停的游荡。睡莲在太阳下山前抓紧时间绽放着，开得如此绚丽和努力，把一池水都染得尽红，在忽隐忽现的阳光下射出不同的光彩。
稍微休息了一会儿，我们便往小吴哥第一层回廊走去。都说下午二至四点的小吴哥是最美丽的。可惜我们没有遇上充足的光线，只感觉整体色彩稍有些黯淡。但是这丝毫不影响我们的兴致——面前是长达八百米的浮雕回廊，哪怕是瓢泼的大雨都掩盖不了这恒久的光芒！我们快速的穿过门厅，略过阴影下摆放着的无头小佛，直奔主体。小吴哥又叫吴哥窟，虽然不是像国内的四大石窟用宏大的雕塑来记述佛神的故事，却也是以神、魔、人的故事浮雕来演绎的。而且，我们还把国内游览时的本事带了过来——蹭导游，只是这次是只蹭英文的！其实根本无需担忧导游，到处都是一无所知的老外被本地导游领着说着说那，满耳朵都是“Buddha”或者某个帝王的名字。也不知道这些老外们有没有弄清楚这其中的关系和年代，只是盲目的点点头，指着大象，神魔之类的感叹一番。好在我们还有旅游宝典“五月盛放”，中西接合，土洋合壁，比他们还更胜一筹。我们从西南方出发，沿着最传统的路线边看，边听，边休息。这八百米的回廊记述了神魔与人的故事，西南侧是古印度俱卢城外的决战场面，角处有黑天举牛增山的神话，南廊西侧是国王大军出动的场面，东侧是死神和诸神审判世人的神话，东角还有很多舞蹈的仙女，东廊南侧是著名的神魔搅乳海，那个蛇王十分粗壮，场面极其宏伟；东廊北侧是毗湿奴战魔鬼的雄姿，据说是浮雕中最后完成的一部分；北廊的东侧是黑天与魔王巴那大战的场面，西侧则是更复杂的神魔混战，印度教里的诸神诸魔尽情出动，热闹非凡；而最后的西廊北侧是棱伽大战，说的是斯里兰卡的诸神魔的故事。导游们有的走马观花，有的叨叨不迭，各有千秋。我则更注意这些浮雕的细节和后人的看法。每当有宏大的场面，或者神胜魔的时候，那些伟人，胜者都得到后人的垂青：被摸得光滑可鉴，还有些美丽的仙女或者女人也是如此。虽然现在拉了长长的绳栏不让后来者再接触这些艺术，可是几个世纪的真实记录也反映了人们对美，对神，对圣，对伟大的向往。
我已经不记得花了多少时间在浮雕上面了。后一天，我仍然回到了小吴哥，逡巡在这艺术的殿堂里，哪怕只是惊鸿一瞥也唏嘘不已。有时候，神圣和平凡只是人思维的一种积累，当这种积累爆发了，平凡也变得如此神圣。国王那傲以为尊的躯体早已随风而散，琢磨着石块的粗糙之手却磨砺出如此的辉煌，在岁月的洗礼中，保持了永恒的光芒。我不禁要对这石头礼拜，为它们忠实的记忆。
穿过中间黑暗的走道，在外层围廊的里面是二层回廊。这里是小吴哥引以为傲的佛像回廊。大大小小，或高或低，有站有坐，佛像如同生活在这层阴暗空间的常人，不时的在身边出现，又隐去。让人有些忧伤的是，我们很少能看见他们的尊容。不知那些被放置于异乡的佛头是否能感到所有吴哥人的呼唤，从那些所谓华丽的殿堂里回到这个古朴阴暗的角落，回到那个断裂了百年的思念之中？当然，纵使偷盗者有百密，必有一疏。佛像中，还有一尊身形较大的完好留了下来，这就是毗湿奴的八臂立像。佛像八手中握得宝物已经难辩轮廓，可是人们为佛像仔细的披上了一层黄灿灿的僧袍，配上那淡淡的笑容，这位印度教的神人也焕发出一种不可琢磨的神圣感，让来者不由的趋拜再三。所有的风雨沧桑在佛神的眼里已经淡若尘土，他唯一的使命是伴随着宏伟的吴哥，见证一个又一个变迁。
据说小吴哥的三层围廊代表了世界的三个层次：地狱、人间和天堂。这一路走来，地狱并不可怕，那里的浮雕是地狱里的阳光；人间并不寻常，残破的佛像和昏暗的空间增添了几分寂寥。那么天堂呢？我走出第二层围廊的回廊，阳光瞬时洒了下来，面前高高的，高高的直立着天堂的阶梯。人们都在匍匐而上。
既然到了天堂的脚下，就不能不说这天堂的阶梯。来之前，早就在脑子里灌输了不少关于小吴哥梯子的说法，什么每阶高四十公分，宽度只有半个脚掌大小，坡度大于70度……似乎这并不是人间的寻常台阶。可是自从到了暹粒，走过了大大小小的古迹，我发觉吴哥所有的大型阶梯都是如此：巴肯山看日出的巴肯寺台阶，空中宫殿的台阶，茶胶寺的台阶，Bakei Chamkrong的台阶还有以后的比粒寺……那么吴哥就是个神的殿堂，神界的入口。相比较小吴哥的台阶并不是最陡峭的。可是那与众不同的三层建筑，那早已磨得发亮圆滑的石阶边缘，总使得世人对她有层层的敬意，有匍匐膜拜的冲动。因此，那行人鱼贯而行的台阶也变得高不可攀了。我没有走正面的，而是随便选一条偏僻的台阶，一鼓而上。在最上层一跳而入，进入天堂。我再把头探出来望着下面的人间，高低如此分明，界限如此清晰，攀爬的人们如此小心翼翼、亦步亦趋，真的有居上而小下的独傲之感。随意穿梭在台廊交错的空间里，四处只有天空的蓝和云的白相伴，突然茫然起来。人有些不知所去，走过的路再走，穿过的门再穿，围着那中间的高塔转圈子，脑子里基本没有思考的能力。这绝对不是人世的境界，触摸的石头已经超乎所见的，狭小的石栏，斑驳的塔基，摇曳的稗草，高出不胜寒，不是吗？我问自己，看着身边人如同幻影般路过，各种语言泯灭在头顶的一方天地中，只有风声吹进了躯体。手里的相机失去了准心，盲目的寻找焦点，而后散开，总觉得能看见却抓不住，能摸着却体会不了。就这么浑浑噩噩的，不知不觉在“天堂”停留了半个多小时，回过神来，急急的循着路往下走。石阶唯一有栏杆处占据了长长的人流，一个老外壮着胆子独自从中间而下，浓缩在这面天梯上，渺小如同蝼蚁。天上，不！在我的身后，有神的眼睛悄悄的看着这一切，吃吃的笑世人的傻与痴！
循梯而下，脚落到了人间的地面，人才缓过来，仰望着高出的五塔，都隐在第三层的躯体中。那就是圣境，一个难以捉摸的吴哥之顶。每个人在那上面都有殊于寻常的感受，我所能推荐的，就是站上去，去呼吸，去冥想。
在暹粒整三天，我三至小吴哥。每次去都给我不同的感受。最后一次到小吴哥是在游完大圈，再上巴肯山看日落的路上。下午四点，阳光依旧是时有时无，小吴哥里喧嚣非凡。刚过护城河，眼前就是一对结婚的新人。新郎西装笔挺，头发梳得一丝不苟；新娘传着金黄色的柬埔寨传统服装，上身半露肩，大臂上扣着金灿灿的臂环，下身是繁华得绣着花纹的裹裙，头发挽起一些，插着一座后冠，颇有古典美人的风韵。两人在摄影师的指导下相依而立，亲热无间。我们这些游人此时也不甘示弱，长枪短炮一起上阵，如同环绕于明星身旁。接着，旁边人群中一阵骚动，三对装束一样的新人又走了进来。噢！不！等他们在新郎新娘身边立定，我才发觉，原来他们是伴郎伴娘，各有三位。伴郎们一色的黑色西装，伴娘们是一套宝蓝色饰粉花的吊带装，各自窈窕而立，笑盼生风。这样庞大的新人队伍，我是第一次看见。想想看，要是在中国，来三对伴郎伴娘，还不把嘉宾们都灌趴下了！
新人是有些羞涩的，拍好了照片和摄像，一阵风似消失在众人的面前。拍摄的游人们站在原地，相视一笑，也都渐渐散去。一天的日子掺入了这蜜一样的时刻，谁能不回味许久呢？
金莲池边孩子们如同往常一样快乐的玩耍。我似乎看到了一点自己儿时的影子。那些光腚的，赤膊的，穿校服的，穿开裆裤的……都闹在了一堆，与婷婷而立的睡莲相映成趣，动静相宜。泼辣的女学生看见我举着相机，努起小嘴，手叉着腰，顽皮的昂着脑袋，给我当起了模特。快门按下，我向她举起大拇指，真的是浑然天成的景象！
下午人的确太多了，我们不愿意和别人再摩肩擦踵，便往北侧一溜摊铺的后面转去。这里是别有天地的，参天大树下凉爽了许多，而且嬉闹的人群也渐远，只有……几只小猴在玩耍。一棵大树的枝丫上蹲着一只小小猴，比起其它的猴子，它更显悠闲，独自啃着香蕉。我看着它模样煞是可爱，玩笑的向它招招手说：“Hello!”可是紧接着，不可思议的事情发生了。我突然听到了一声清脆的回答：“Hello!”我立刻反应该是哪个小孩在附近吧。我左右巡查了一圈，半个人影也没有看到。难道是它？我疑惑的瞅了一眼小猴，试着又向它说了声“Hello!”这次，我真真实实的看见它，一边啃着香蕉，一边快速的对我回了一句：“Hello!”我不知道猴子说人话的几率是多少，不过，能说出洋文的猴子，耳濡目染是少不了的。可是这又是一只小猴子，难道出生的时候就知道国际接轨不成？！
于是我开始和这小猴练外语，不过，它好像除了“Hello”一词外其它都没有学会，即使如此也已经惊世骇俗了。经过抽样的初步测试，这只小猴是小吴哥境内会说“Hello”的第一猴。我满怀敬意的向它递上糖果，可是它似乎有些不食人间烟火，飞速的离开了我们的视线，消失在茫茫树丛中。
很久了，坐在电脑前回想柬埔寨之行的时候，总有个镜头使我很伤感。那是每天从小吴哥或者巴肯山回去的路上，从宽阔的护城河边向南转去，小吴哥那五根高塔在我面前消失的一瞬，有一种突然消亡的味道。如同那吴哥的王朝，如同那曾有的辉煌，如同我在暹粒的短暂停留。人的生命中有很多东西都怕在突然之间失去，小吴哥也是这样的吗？我没有看见她金光四射的年代，我没有看见她雍容华贵的样子。但是这不施粉黛、饱经沧桑的她和这片土地，这个国家一样，在乌云经常遮盖的日出下，闪着神圣的光芒！
(小吴哥)
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