旷古的传奇—埃及

--2006年5月2日-9日

埃及，在中学课本中，她是高不可攀、遥不可及的文化古国；在小说、电影里，他是神秘莫测、魑魅横行的诡异蛮荒之地。绵绵无际的沙漠、世人惊骇的金字塔、传说中伟大的法老和美艳的王后，蔚蓝清澈的红海和地中海，还有埃及人生命的脉搏—贯穿南北的尼罗河上都发生过怎样惊心动魄的故事？ 一切一切，让人无限神往，却又惴惴不敢轻易涉足。

今年五一，因为想去的地方太多，一直在很多计划间徘徊不定，但是因为几个想去自助游的地方没有太多时间做足够的功课和准备，也怕黄金周里赶上如蝗的人潮，最后选择了随团的埃及游。谁知道报名后，又发生了西奈半岛的爆炸，父母很是担心，差点不准我们去，第一次感到恐怖分子的可恶。

5月2日晚搭上卡塔尔航空公司的A330 飞机，开始了我们的埃及之旅。 8小时后在当地时间凌晨到达卡塔尔首都多哈（真佩服我身边的各位，一路来津津有味地看着电影，卡航提供很多部电影供选择，既有罗马假日这样的老电影，也有断背山这样的新片），熬过了机场等候的5小时，又经过了3小时的飞机颠簸后，我们终于到达了埃及南部城市卢克索，一切都井井有条，按部就班，不得不佩服卡航的准时，不愧是五星级的航空公司。

即将到达时，从空中俯视，长长的尼罗河在沙漠中蜿蜒穿行，河岸边是大块的绿色田地，再往两边就再也看不到生命的迹象，只剩下茫茫无际的黄色沙漠了，正感叹着，飞机一个转弯，沙漠的尽头，大片蔚蓝色的海洋劈头盖脸地向你涌来，埃及，就这样浓墨重彩地登场了。

一下飞机，用很多象形文字装饰的航站楼就成了大家拍照的焦点，顾不得扑面而来的滚滚热浪，有的人就摆上了婀娜多姿的poseJ。

在当地旅游公司的安排下，出境手续简单而快捷，迎接我们的是和埃及的太阳一样热情的导游小姐—Shaimaa，中文名叫“美美”。后来的日子里，她有时也被叫做“妹妹”。

卢克索位于尼罗河上游，埃及的南部，古称底比斯，是古埃及新王国的首都。（*古埃及法老时代分为古王国、中王国和新王国。古王国的首都在当今开罗的附近，也就是孟菲斯古城；中王国和新王国的首都就是在卢克索了。）如果没有记错的话，卢克索是很多宫殿的意思（拿破仑的人来到此地，问及地名，当地村民说Al－Uqsor，即宫殿之意，可是法国人误听成Luxor(卢克索)，底比斯也就从此易名），等待我们的自然是雄伟壮观的神庙和雕像。到达后，没有丝毫耽搁，我们就直奔古埃及帝国遗留下最壮观的卡尔纳克神庙和卢克索神庙。

烈日下的神庙早已没有了往日的辉煌，门口三三两两地停着旅游车、带着枪的旅游警察躲在树阴下（旅游对埃及的国民经济贡献很大，因此埃及政府非常重视旅游业；不幸的是，由于和以色列、犹太人的历史冲突，埃及一直是爆炸声不断的，旅游警察也就成了每个旅游景点的一道风景，他们或懒散不羁、或和蔼可亲，总是守护在法老留下的各处遗迹旁，默默注视着来往的过客。），售票处外写着票价和开放时间的字迹已经有些斑驳零落了。远远看去，神庙里高高耸立的雕花石柱和眼前这破败的售票处，就是埃及波澜壮阔的过去和百业待兴的现今最直接的呈现，最强烈的碰撞，不禁让人唏嘘不已。

神庙的壮观是不需赘述的，新王国的历代国王在这里留下了大大小小、各式各样令人惊叹的石雕：拉美西斯二世威严高大的站像、坐像无处不在；方尖碑上雕着我们不知所云的象形文字，直指向古老的、高高在上的神明—太阳（对太阳神的崇拜表现在古埃及的方方面面，比如在世的国王建立的神庙都在尼罗河东岸，而所有帝王的坟墓就都在尼罗河的西岸，与太阳东升西落的轨迹保持一致）；在《木乃伊归来》中令人毛骨悚然的甲克虫也是埃及人敬仰的，听了美美的话，我们围绕着卡尔纳克神庙里号称埃及最大的甲克虫石雕走了7圈，希望它能满足我们对幸福生活的渴望；134根20多米高的神柱上，除了精美的雕刻外，还能依稀辨认出距今3000多年前描画的色彩。。。

热辣的阳光下，美美向我们讲述着新王国的故事，恍惚间，仿佛看到远处，许许多多的苦力和工匠们挥着锤，撒着汗，一片繁忙喧哗的景象。这是怎样惊世绝伦的作品啊，难怪善于搜罗的法国人忍不住把卢克索神庙里的一座方尖碑要去，伫立在巴黎的协和广场上，据说福楼拜曾对着那座来自卢克索的方尖碑发出感叹：“多么厌烦呀，它一定非常想念尼罗河。”，不知道这孤零零流落在彼邦的石碑是不是已被这样的思乡之情折磨了百多年。

夕阳西下，在疲劳、烈日和震撼的三重打压下，我呆呆地坐在卢克索神庙前，看着天色渐暗，灯火燃起，不经意间听到清真寺里传来朗朗的礼拜声，忘了自己。

回到酒店，当饥肠辘辘的肚子碰到餐厅里香喷喷的鱼、甜蜜蜜的西瓜…，立刻吹响了战斗的号角，每个人都拿着自助的盘子，跑了一趟又一趟。这大概是整个行程中，吃得最多，最香的一顿饭吧。J 因为觉得太累了，吃完直接睡觉，很可惜晚上没有去坐坐马车，逛逛卢克索的街道和夜市。

一点也没有受到时差的困扰，美美地睡了一觉，清晨起来，推开窗户，眼前恍然就是已流淌了千年的尼罗河，原来昨夜是伴着尼罗河的清波入睡的，多么奢侈的幸福。

不得不再说一下我们可爱的餐厅和厨师，早餐是烤得金黄的各种牛角面包、丹麦起司，散发着诱人的甜香，咬上一口，味道好极了，在我不算太多，也不算太少的经历中，这是做得最好的牛角和丹麦了。这让我对卢克索的好感又添了一层。

好了，言归正传。

趁着清晨的凉爽，我们一路杀到了门农雕像，两座高大的石像在一片旷野中久久矗立，不知已过去多少岁月。在阳光、风雨和地震的不断风化、侵蚀和摧残下，虽然脸庞已不再俊秀，轮廓已不十分清晰，伟岸的身躯和雄浑的气势在经历了自然的沧桑后却愈发显得刚强和浓烈。湛蓝透明的天空下，褚赫色的石像享受着微风轻拂，笑看人间。

离门农像不远的就帝王谷了，连绵起伏的石谷里是一座又一座新王国历代国王的坟墓。有的坟墓保存着很好的壁画，既有整齐的象形文字，也有栩栩如生的图画—美丽的太阳船，牛形的母亲神，还有一种不记得名字的神，身体长长的，两个头，两个身体，一边吃着太阳，一边生着太阳…，坟墓的顶上画满了星星，着实浪漫。

据说，每一位国王从登基起就开始修建自己的坟墓，直到死后木乃伊被制成为止。有些雄心勃勃的法老，开启了庞大的工程，却没有足够长的生命去完成，因此很多墓穴还未完工，就被牢牢封闭。

18世王朝年轻的国王图坦卡门也葬在帝王谷。他的坟墓是迄今发现唯一保存完好，未受盗抢的。丰厚的陪葬品，华美的黄金面具和传说中灵验的诅咒：“凡打扰法老安眠者，必遭天谴。”使他赫赫有名，充满了神秘色彩。

帝王谷，法老们千挑百选，固然是存放木乃伊的好地方，但是曾经盗贼为患，如今游人如织，始终没能让他们安静地长眠于地下，如果法老们泉下有知，不知会做何感想。

与帝王谷毗邻相望的是女王庙。提起埃及女王，最先想到的总是伊丽莎白.泰勒的克里奥佩特拉。其实克里奥佩特拉不能算是真正的埃及女王，她生活在公元前1世纪，是希腊统治时期托勒密王朝的末代艳后。她想尽了一切办法，拼着自己全部的美貌、财富与智慧与凯撒、安东尼建立起特殊的关系，试图确保埃及与罗马的结盟，然而随着两个男人的先后死去，埃及依旧不得不臣服于罗马帝国的铮铮铁靴之下。

而这里的女王庙则是早在公元前1400多年，由精明能干的哈契普苏特女王为自己建造的。哈契普苏特是图特摩斯一世之女，纯正的埃及血统，聪慧美丽，由于图特摩斯一世死后无嫡子继承王位，按照古埃及的血统论，庶子必须和嫡女结婚后才能取得继承权。因此她嫁给了自己的异母哥哥，也就是图特摩斯二世，生有一女娜芙瑞。图特摩斯二世死后，没有嫡子，他的庶子也只能与娜芙瑞公主结婚后才能取得继承权。但因为他年纪太小，所以哈契普苏特暂时担任了摄政，不久后，她对埃及宣称自己是阿蒙神的女儿，并正式宣告自己为上下埃及之王。

女王在位22年，内政外交硕果累累，还大力发展海上贸易。但当那个庶子长大后，对王位的渴望开始觉醒，这个男人，就是历史上战功赫赫，将埃及版图空前扩大的图特摩斯三世，他开始拉拢卡尔纳克的祭司为自己登基做准备，于是女王忽然神秘消失在了历史里。不久后庶子登基为王，为了抹去埃及曾被哈契普苏特统治的历史，他下令除去埃及土地上一切关于女王的记载。所以，在女王庙我们随处可见被这小子铲去脸孔的女王像以及被抹去的女王名字，着实让人心疼。

女王庙依石崖而建，分为三层，每层有斜坡连接，还有巨大的石柱支撑，整个神殿的后部嵌入悬崖，前部远远地伸展出来，好一派端庄沉稳的气势。据说这座陵庙是哈契普苏特的情人谢年莫特负责建造的。遥想当年，他一定曾牵着她的手，于明媚的阳光下，徘徊在这廊柱之间，缠绵深情的美眸里是她比阳光还灿烂的笑容。

从历史的尘埃中渐行渐远，我们来到尼罗河畔的一个餐厅，伴随着美食的是河面上偶尔驶过的白色帆船，当年的帝王可曾在血雨腥风、诡划筹谋之余享受过这样的惬意？

享用了大大一盘青色的蜜瓜后，我们回到旅游车上，加入车队，准备去红海岸边的度假胜地—赫尔格达。（因为一路是沙漠戈壁，为了各方面的安全，政府要求所有旅游车都要加入有警车和救护车护卫的车队。看着荷枪实弹的警察，没有任何危险的感觉，倒是好奇那有些破烂的警车和掉了漆的老枪会把我们带往何方）

一路沙丘，一路荒漠，除了黄色还是黄色，无法想象什么时候，海终于会出现在我们面前。

到赫尔格达时，还是下午时分，天色依然明朗。我们下榻的酒店叫The rose of desert，沙漠玫瑰，到处是玫瑰形状的路灯。一出酒店大堂，三个大大的游泳池赫然就在眼前，有的方，有的圆，池水在天空的映照下，蓝得透明，一群孩子正在热闹地嬉戏。

再向前走，是海，红海，深深地散发着翡翠光泽的幽蓝在眼前荡漾开来，如果真的有心花，那它们一定是在此时怒放了。

没有腥味的海风，没有贪婪的渔网，只有一望无际的水，岸边安静地躺着晒太阳的人们，皮肤的颜色都晒得象店里卖的熏肠，一点也不夸张。

于是我们也学着换上泳衣，嬉水、游泳、晒太阳…，不感叹沉重的过去，不憧憬美好的未来，天地间只有我们和暖洋洋的海水。

夜深了，酒吧里，喝口本地的啤酒，和着充满磁性的歌声随性地舞上一曲，快哉，美哉。

在赫尔格达逗留了一个下午和一个白天，恋恋不舍中我们启程前往埃及首都—开罗。

开罗城里，有富丽堂皇的大酒店，然而更多的是嘈杂的人群，狭窄拥挤的街道，和布满灰尘的破旧房屋，真有些让人不敢相信这就是首都了。

举世闻名的胡夫金子塔（胡夫是古王国第四世王朝的法老），不在我们想象的广袤沙漠中央，驶过市区十字路口的一个大转盘后，向右沿着斜斜的坡道就开进了坐落在一片高地上的景区。金子塔风化得严重，表层的石块经过5000多年岁月的洗礼，呈土褐色，已经不再如往日那般方正。被脚下熙熙攘攘的游客簇拥着，景仰着，惊叹着，却愈发显得它无边的落寞与寂寥。不但如此，在塔身的三分之一处，人们还可以通过入口潜进这奇迹的深处，用铁架和木板铺成的陡峭的阶梯，在黑暗阴沉的石窟里笔直向上，在不断的低头俯身后，终于通向一间不大的石室，据说那里的石棺里曾经存放着胡夫的木乃伊。刚进入口时，霎那间摆脱了外面热辣辣的阳光，顿觉清凉，可是爬着爬着，每个人都气喘吁吁，大汗淋漓了，一边呼着累，一边看到两边巨大的石块斜着搭建在一起，严丝合缝，真不知道公元前3000多年的埃及人是怎样做到的。法老死后最隐秘的藏身之处，现在就这样被开膛破肚，赤裸裸地展现在世人面前，是古王国法老的悲哀，还是我们的幸运？

胡夫金字塔旁边，是与他比肩而立的哈佛拉金字塔和孟卡拉金字塔。由于建筑在更高的地面上，哈佛拉比胡夫还显得高一些，并且顶部的轮廓更加清晰，如刀削般尖利。

哈佛拉金子塔的正面，是伟大的狮身人面像，都说那面庞就是哈佛拉自己的样子。如今人面旁边竖起了高高的脚手架，好像是要做重新的修缮。

神秘的古埃及人就这样给我们留下了似乎永远无法解开的谜团，而今天的埃及人依然生活在祖先的福泽庇佑之下，门票、叫卖的工艺品、签着骆驼的照相服务…,所有的一切，都以煌煌的金字塔为背景，都在威猛的狮身人面的注视下。

在开罗，不可不去的当然还有埃及博物馆。让你亲眼看一看图坦卡门的宝藏：巨大的黄金裹棺，雕饰精美的黄金面具和各类首饰，耀眼夺目，不可一世地昭示着帝国曾经的强大和富饶。

各式各样的木乃伊陈列在一个房间里，有成人的，有孩子的，有的还戴着彩绘的面具，不知不觉间脚下升起阵阵的凉意…。

从博物馆出来，有些不相信自己的眼睛，漫天的黄尘，直把人逼回馆内，这埃及的沙尘暴比起北京的来，可是有过之而无不及啊。

不知是不是和下午的恶劣天气有关，晚上坐在游船上，纵然船舱里灯火辉煌，还有热烈的肚皮舞助兴，却总觉得尼罗河两岸是灰蒙蒙，乌突突的。比起黄浦江边神采奕奕、五光十色的高楼大厦，想想塞纳河畔充满文学气质的哥特式教堂、体态优雅的石桥，尼罗河给人的冲动更多地来自于它原始的生命力，在无边无际的黄沙中，在望不见头尾的岁月里，它从不停歇地汩汩流淌，宛如澎湃的血脉，哺育古埃及人创造了伟大的历史奇迹，它奔流入海前，冲击而成的肥沃平原上，如今的埃及人正依托着它的胸膛奋力追赶着现代文明。

从卢克索一路而来，帽子、墨镜、防晒霜一直是我们的必备，太阳似乎将它的光芒一股脑地抛洒在这片土地上，全然不顾我们是否经得住它的炙烤，这强大的威力对脆弱的生命拥有无可辩驳的生杀大权，也许这就是为什么远古的人们将它奉若神明，顶礼膜拜的原因吧。（顺便说一句，建议去埃及时多带上一些清凉油，这会使你在当地大受欢迎）

亚历山大港---埃及北方的门户，地中海上的一颗明珠，只有这里的海风给我们的整个行程带来了些许凉意。

公元前300多年被隔海相望的希腊人占领后，两种文明的融合以及它得天独厚的地理位置使亚历山大的科学和文化空前发达，不但成立了自古以来第一座图书馆、第一个研究院，还建造了世界上最古老的灯塔-亚历山大灯塔。

如果说开罗城的破败和积尘是由于它的古老的历史，稠密的人口，炎热的天气和围绕着它的沙漠戈壁，我们想象中的亚历山大一定是美丽优雅，整洁清新的海港城市。然而，当我们坐在大巴上，缓缓驶过这里的大街小巷时，几乎和开罗一样杂乱的景象着实让我们失望和惋惜，只有造型独特、气势不凡的亚历山大大学和图书馆还保留着一丝地中海文化之都的气息。

当然，城区的落后并不能抹煞亚历山大无穷的魅力，行走在海滨大道上，只见波涛汹涌的海面上帆船点点，不知名的海鸟在自由翱翔，吐着白花的海浪重重拍打在岸边的石礁上，赤着膊的渔民正背着网下海捕鱼…，和红海比起来，地中海是凉爽和生机勃勃的，更充满了世俗的忙碌和乐趣。

在亚历山大的一天安排得非常紧凑：地下陵墓里处处可见希腊、罗马神话与古埃及宗教融合的画面；庞贝柱子前的甲克虫和狮身人面像，虽然规模小了许多，占领者对原著民古老图腾的尊重却可见一斑；岸边的卡特巴城堡是在亚历山大灯塔的遗址上建筑的，浅黄色的城堡以蓝天碧海为背景，轰隆隆的潮水声是这里唯一的声音，似乎正诉说着远航的游子在灯塔的指引下归家的故事；而后人新建的灯塔已经被移到了蒙塔扎宫里的一个小岛上，因为导游允许我们在蒙塔扎宫里逗留的时间实在太少太少，我们只能远远地观望，不知道这座新的灯塔是不是还有实用的功效，还只是一个纪念的模样？走过长长的亚历山大桥，在上车离开之前，最后回望一眼，只记得这埃及人的夏宫里载满历史的一座塔、一道桥，园子里高耸入云的棕榈树和树下阿拉伯女孩如花的笑靥，还有，还有宫里的海湾边轻轻打湿我们面颊的层层水雾…。

既然是在海港城市，当然少不了一顿丰盛的烤鱼大餐。可能是因为旅行社的安排都大同小异吧，在亚历山大吃午餐的饭馆里，几乎是清一色的中国人，有从上海组团的，有从河南出发的，有些和我们坐同一班飞机来到埃及的老面孔又映入眼帘，大家都亲切地互相微笑致意，这也算是有缘千里来相会吧。侍者们端着刚出炉还吱吱冒着热气的烤鱼穿梭在我们这些黄皮肤黑眼睛的异乡人中间，高兴地看我们吃得热火朝天。不一会儿的功夫，只剩下杯盘狼藉，满桌的鱼骨了。带着满嘴的鱼香，正要离开餐馆，我们团里的骄傲，可爱美丽的海蓉小姐又被要求留下合影了，想到刚才在城堡里一路跟随，要求留下联系方式的欧洲帅哥对海蓉的热烈追求，我们的自豪感又一次涨得满满的。

刚吃过了香喷喷的烤鱼，晚上我们又来到了“王府”--- 一家中餐馆，准备享用这几天来的第一顿中餐。虽然端上来的饺子皮比馅要厚得多，靠着问店家要来的一大碗辣椒酱才把味道很不正宗的菜和饭吃下去，可一大帮人围着圆桌拿着筷子的感觉还是很让人兴奋不已。

时间过得飞快，一转眼就到离开埃及的日子了。最后的一个上午我们早早赶到开罗附近的撒卡拉阶梯金字塔，看看人类历史上最早用石块修建的帝王陵墓。因为那时的技术限制，只能把金字塔做成6层的阶梯状，自然无法与后来胡夫金字塔那优美简洁的45度直线媲美，但是如果没有这略带遗憾的开始，又怎么会有日后那无以伦比的辉煌？从这里顺着导游手指的方向望去，隐隐绰绰间还能看见几个小金字塔，其中一个被称为弯曲金字塔，据说是胡夫的父亲开始派人以50度角设计的，结果建到一半时发现这样的角度太大，根本无法完成后又改成45度角，所以这座金字塔在中间的地方明显发生了角度变化。不过可惜的是，因为离得比较远，我可怜的近视眼再怎么努力也看不到这个“弯曲”，不知道别人是否看出来了J。

塔边的沙地上有很多流浪的野狗，看见大群的人来，先是兴奋了一阵，跑到我们跟前，大概以为有什么好吃的，倒把我们吓得够呛，不过很快它们又各自散开，懒洋洋地躺着睡觉了。

孟菲斯是古王国时代的埃及首都，从撒卡拉出来也就是5分钟的车程吧。如今这里只是一片残垣断壁，除了一个断了腿的拉美西斯二世的巨大花岗石雕像（拉美西斯二世是新王国的法老啊，所以估计这个雕像也是后人拉来的吧），没有太多值得留恋之处。不过可能是因为前几天已经看得太多，这个有些自恋、到处给自己雕像的法老看起来也没那么可爱了，给他咔嚓一张照片，算是完成任务了。

眼看着已经到中午了，可是众多的购物狂们是不会舍弃去哈里里巴扎购物的机会的，虽然导游再三强调中午12：00一定要到市场边的十字路口集合，可是进了市场的人就象是闻着了蜜的蜂，试衣服的试衣服，看首饰的看首饰…，一个个买得不亦乐乎，不把手里的埃镑花光誓不走人，不等导游来抓绝不撤离，好不容易把人都找齐了，再一看表，已经快1点了。为了赶飞机，本来说好的一顿本地烤肉餐泡了汤，让我很是恼火。

不过巴扎旁边就是有名的艾兹哈尔清真寺，趁着别人购物的时间，生平第一次我们迈向了伊斯兰教的圣殿。刚想踏进大门，守门的老兄赶忙摆手，原来男女有别，男人可以脱下鞋子从正门大摇大摆地进去，而女人就只能从侧面的一个小门进寺了。清真寺里人不多，有的在默默祈祷，也有一些居然躺在地毯上睡觉。伊斯兰教对女人真的很不公平，诺大的一个寺里，女人能涉足的地方只是小小的一块，再想往里走，发现都被拦住了，高高的白色圆顶上一些绿色的绘画和一本被绿色玻璃和银色雕花栏杆守护着的古兰经就是我所能看到的全部。也许因为没到做礼拜的时间吧，清真寺里并不如外表看上去那般圣洁和神秘，倒多了几分懒洋洋的味道。

这边是安静的寺庙，那边就是热闹的市场，穿着长袍、带着头巾的阿拉伯人就这样不停游走在生活与宗庙之间，难怪伊斯兰教会如此深刻地渗入他们的血液之中。

提着从大巴扎里淘出来的大包小包，我们真的要走了。在开罗机场外，告别了Shaimaa，心里再一次默默祝福这片土地，希望它在拥有古老文明的同时，更加富裕、发达。

*古埃及历史简介：

大约在公元前3100年，上、下埃及统一（上埃及指尼罗河上游—埃及南部，上埃及的象征是莲花；下埃及指尼罗河下游—埃及北部，下埃及的象征是纸砂草）埃及进入统一王国的法老时代。第1-6王朝（3100—2181 BC）为古王国时代；古王国崩溃后，中央政权瓦解、地方政权割据，出现了第一中间期（第7—10王朝，2181—2040 BC）。经过第一中间期的混乱局面后，埃及以底比斯城为中心再度统一起来，开始了中王国时代（第11—12王朝，2133—1786 BC）。从第13王朝开始，国家再次分裂，内忧外患严重，进入第二中间期（第13—17王朝，1786—1567 BC）。从第18王朝开始，埃及进入新王国时代（第18—20王朝，1567—1085 BC）。新王国时代初期，历代国王南征北战，开疆拓土，埃及建立了空前的帝国，进入古埃及历史上最繁荣昌盛的时期，即帝国时代。新王国时代持续五个世纪后最终分裂崩溃，从此，埃及历史进入第三中间期（第21—25王朝，1085—656 BC）。从第26王朝起，古埃及历史进入法老埃及的最后阶段，即后埃及时代（第26—31王朝，656—332 BC）。在该时期，埃及经历了复兴和衰落的演变过程。外来民族利比亚人、努比亚人、波斯人等都相继统治过埃及。接下来，传统的埃及文明受到了新的挑战。公元前332年，希腊马其顿国王亚历山大东征埃及，开辟了西方文明统治埃及的新时期，持续了近3000年的法老埃及宣告结束，埃及历史进入希腊化时代。公元前30年，罗马军队侵入埃及，取代了希腊人的统治，由此开始了罗马埃及时期。公元641年，正在崛起的阿拉伯人征服埃及，从此，埃及融入了阿拉伯文明的滔滔洪流之中。