(卡纳克，阳具的森林。添加约500字，见参观卡纳克神庙部分。)

第十二天

......

把卢克索说成是“封存肉体的城市”并不为过，就为尼罗河西岸国王谷、王后谷里埋藏的数不清的墓穴，以及其中出土的木乃伊。城里甚至还有埃及唯一的一座木乃伊制作博物馆（Mummification Museum），为你揭秘法老们肉身不朽的传奇。

从Edfu始发的列车4点20分把我们送抵终点站卢克索。车站的规模和阿斯旺的差不多，但是主体建筑要比阿斯旺的有特色，看得出是从埃及神庙常见的塔门中汲取了设计灵感。候车大厅正在维修，里面搭满了脚架，站前广场也在施工，看上去有些乱。

虽然缺乏足够的信息，但是在车站附近找家旅馆并不难。出了站沿着广场边往左走，很快就在经过广场且与车站平行的那条街上看到好几家旅店。我们先进了其中一家Radwan Hotel，就在街道的拐角，几乎是一出站就到了。门面装修看起来相当够档次，开始我们还以为至少要8、90埃镑呢，谁知开价才50埃镑一晚还包早餐，我们喜出望外，连价都不讲就决定住这里了。

房间在四楼，开门看了觉得和国内3星级酒店差不多，里面的东西都很新，24小时热水的卫生间很干净，象是才开业不久的样子。应该说这是我们整个埃及行程中性价比最高的旅店。旅店院子里面甚至有一个小小的游泳池。不过要想看到肉体横陈的满园春色现在显然不对季节。

更没想到的是，宾馆斜对面正对着站前广场的，不就是gay guide里提到的那家Awaha Cafe！它还有附近一家Salt and Bread咖啡馆（我没见着），据说都常有皮条客出没。当然我更愿意相信这只不过是些胡弄人的套话，谁不知道车站往往是一个城市里人气最高的地方。人多了什么没有。你没遇上，是你运气不好；遇上了，也不必大惊小怪。。不过资料里说得好像蛮有那么回事，“如果你愿意担点风险，Awaha楼上的桌球台通常是勾搭埃及男人的地方，不过你可能要破点财...”（...and contacts with Egyptian men (often commercial) can often be made in Awaha around the pool tables upstairs if you are willing to take risks...）。

不管怎样，晚上再说。

卢克索在河东岸的城区有两个主要的景点，卡纳克神庙和卢克索神庙。卢克索神庙就在正对着火车站的站前街的尽头，每天从早上6点开放到晚上9点。《国家地理之埃及》上说参观时间一个小时就够了，为了抢光线，我们安顿好就马上去参观。顺着站前街步行5分钟就到了，尽管神庙在靠市场街的这一侧就有一个很近的出口，但却只准出不准进，要参观神庙必须要隔着景点外的栅栏兜老大一个圈子，从位于滨河大道那一侧的正门进入。

虽然已经是傍晚，参观的游客还是不少。进去没多久景区内的夜景灯就亮了起来，金黄色的灯光从下往上打到神庙高大的雕像、立柱、方尖碑上，影影幢幢，让整座神庙在夜幕的衬托之下披上了一层神秘的色彩，愈发显得巍峨壮观。不过此时要想照出清晰的照片，没有三角架是不太可能的。我没带三角架，只能将数码相机的光圈开到最大，CCD感光度尽可能调高，以提高快门速度，凑合着照了几张。

卢克索神庙和Edfu神庙一样，过去也大部分被埋在黄沙之下，当地的村民甚至还把一座名为阿布哈加格的清真寺建在了神庙上，走进神庙的第一进大院，将你的目光往左上方移去，你就可以看见这座建在一个高高的基座上、有着7个世纪之久的历史、至今仍在使用的清真寺的后墙和它那高高的宣礼塔。因为这座清真寺本身也是一个古董了，所以在1885年人们开始清理、挖掘神庙时它被保存了下来。两本导游书对这座清真寺都只是一带而过，未加详述，我个人以为这倒是个不错的参观景点。可惜我们自己当时也没有花时间去参观。

我们在里头呆了一个小时。

从神庙出来，在站前街上我们找了个看上去环境还不错的餐馆吃了晚饭，这是一天跑下来我们第一次正儿八经地坐下来进餐。内容无外乎烤鸡，蔬菜色拉、面饼。我还多余要了份pizza，做的不好吃，面太酸，最后全扔了。结账两个人花了40多埃镑。包袱回旅馆休息，我步行去卢克索博物馆。

卢克索博物馆就建在滨河大道上，从卢克索神庙那里往北走约1.5公里就到了。到达那里的时间是8点10分，游客屈指可数。《国家地理之埃及》上说“这也许是全埃及最好的博物馆”，也仅仅是从硬件条件上来说的，灯光，展台设计、布局，空调，显而易见的确是一流的，和阿斯旺的努比亚博物馆不相上下。但是展品却很少，感觉里面的工作人员比展品都多。快的话20分钟都可以走马观花地将博物馆里的东西看一遍。博物馆里禁止照相，但是在过入口处的安检时并没有人扣下我的相机。由于博物馆里工作人员众多，我也只是在进门右侧的展室（就是《国家地理之埃及》上那张图片里的展室）从他们看不到的死角偷拍了几张。说是开放到晚上9点，实际上才8点30，里面的工作人员就已经开始不断地催促我们了。8点40，我作为博物馆今天最后一个观众被赶了出来。

博物馆前的滨河路是卢克索最好的一条路，据德国APA版的导游书说，这条路还是我们中国援建的呢，这真的让我感到几分骄傲。往回快走到卢克索神庙那里时，我看见人行道上有一段通往河堤下方的阶梯，上面横挂着一块牌子“Mummification Museum”，原来木乃伊制作博物馆就在这下面。可惜开放时间早过了。德国APA导游书上说它的开放时间是从早上9点到中午1点，下午4点到晚上9点。

我事先搜集到的gay guide说“The Corniche is very popular with gay tourists”（滨河大道是受同性恋游客追捧的一个景点），但一路走来路上行人稀少。大概是季节不对吧，据说夏天这里会有很多人在这crusing；在冬宫宾馆（Winter Palace Hotel）和卢克索神庙前的路段可能会多些人气，但我实在走乏了，对那两处地方也没什么信心，还未走到，看见有路岔往车站方向便拐了过去，很快就回到站前广场。

Awaha Cafe此刻生意兴隆。它其实就是埃及那种最常见的路边咖啡馆，没什么装修，面对的是普罗大众。里面腾腾的烟雾，鼎沸的人声，亮晃晃的光线，终于让我望而却步。

但很快我就发现Radwan Hotel有一个很大的临街的公共晒台，就在我房间的这一层。站在晒台边上往下看，Awaha Cafe楼上露天茶座可以看到一半，另一半让雨棚挡了去。能看到有几个小青年靠在椅子里面无所事事地聊天，吸水烟。盯了半宿，也没看出什么特别的动静。

困意袭上来，我抵挡不住，回到房间，让肉体和欲望一并沉睡了。

第十三天

凌晨5点刚过，一阵震耳欲聋的念经声犹如惊雷一般在咫尺之外炸响，硬生生地把gogoboyz从一场缠绵的春梦中惊醒。原来Radwan宾馆旁边就是一座清真寺，高高的宣礼塔离gogoboyz下榻的宾馆房间距离也就是15米远而且毫无遮挡。本来gogoboyz打算6点多起床的，被它这一惊扰，等得到了该起床的时间又想偷懒补睡一会，结果再睁开眼睛就7点多了。

今天的行程安排是早上参观城北的卡纳克神庙，中午和下午参观河西岸的数个景点。来前在网上看了很多游记，绝大部分人都在卢克索停留两个白天，分别用来参观尼罗河东岸和西岸的古迹顺带购物，象我们这样一天跑完河东河西两个地方，并不多见。之前看携程只有一个作者dnfxwm429曾经在一天内去了西岸的国王谷、 哈特谢普苏特女王陵、卢克索神庙，卡纳克只是快结束开放才赶去，玩的地方有限。

按照《国家地理之埃及》的介绍，把卡纳克神庙走遍至少要半天时间，骑自行车游西岸也要6个小时。而德国APA导游书的介绍更为夸张，“参观神庙建筑群可能要花几周的时间”。两处景点关闭的时间都是下午5点，因此我们能不能在从早上7点到下午5点的这10个小时内把两个地方跑完，自己心里都打了问号的。Radwan宾馆里跑堂的小伙子听了我们的计划也都说这不可能，他告诉我们光是一个卡纳克就要看一天呢。但我们别无选择，明早飞离卢克索的机票已经买好了。

卡纳克神庙从早上6点起开放，要比西岸的景点提前一个小时，而且《国家地理之埃及》上说早上是西岸最繁忙的时间，所以我们决定先去卡纳克。

卡纳克神庙离火车站有3公里，打车7埃镑。到达神庙7点50，比计划晚了差不多一个小时，我真有点担心自己的时间不够用。大批的旅游团正陆续赶来，而神庙里已经有不少捷足先登的自助游客了。

站在神庙大门前我才发现早上来参观卡纳克神庙实际上是个糟糕的安排。因为整座神庙的建筑布局是坐东朝西，早上太阳从东方升起，给拍照造成严重的逆光。在一天跑下来后，我更觉得合理的安排应该是早上参观西岸，下午的时间留给卡纳克。

我们的参观路线基本与《国家地理之埃及》上的推荐一致，就是先沿着神庙东西向的中轴线走到底，然后往南拐出到圣湖，绕湖半周再沿神庙的南北线参观。

如果能把埃及各地的神庙遗迹和吴哥窟建筑群作一对比，那么卡纳克神庙大概就相当于吴哥遗迹中最壮观的小吴哥了，集中体现了古埃及人杰出的建筑成就。卡纳克神庙最著名的当然就是它的多柱大厅了。这座在古埃及最伟大的法老拉美西斯二世统治时期完成、距今有3200多年历史的立柱大厅，至今在同类建筑的规模上仍然保持着世界上第一的骄人记录。

古埃及人为什么如此醉心于在其建筑中采用立柱这种结构型式？仅就这个厅而言，立柱分布的密度早就超出建筑承重合理的需要，过多的立柱让整个大厅的空间显得拥挤而局促，在视觉上形成一种强烈而紧张的压迫感，使人无法真正感受到神庙应有的宏大庄严的气势。而据说过去这些立柱上面还有完好的天顶，不象现在这样到处开着天窗，透着充足的光线，可以想象神庙完好的时候里面即使是在大白天也必然是暗无天日，阴森可怖，或许这正也是建造者刻意要达到的效果，让人一旦置身其中，对神明的敬畏之情油然而生。

不过gogoboyz更愿意相信自己的一个解释。眼前的巨柱阵，分明是一片阳具的森林。古埃及神庙中广泛采用的立柱结构，实际上是古人对生殖器崇拜的表现。

古人由于认识水平的有限，不能理解两性的结合为何会产生出新的生命，便将其视为神创造的奇迹，从而将生殖与神灵联系起来，也为立柱在神庙建筑中的广泛使用创造了基础。（性与圣殿的关系你还可以看看《达芬奇密码》第74章，gogoboyz私下以为索菲祖父的“圣婚”仪式是这本快餐垃圾中唯一值得反复回味的东西，哈哈。）

倘佯在古埃及的神庙里，给你留下最深刻印象的当然就是那些无处不在的立柱了。这些立柱，不仅承担着建筑承重的使命，实际上也起着一种装饰、象征作用。粗大挺拔的圆立柱与雄性生殖器在外表上的相似性无需赘言。在父系社会中男性阳具在生殖过程中的作用被无限夸大，突出，生殖器崇拜实际上只剩下阳具崇拜。因此神庙里有关生殖的象征只剩下立柱这一单一的形式。这也可以解释女王哈特谢普苏特的祭庙为什么没有采用这种当时流行的建筑形式。它虽然也有柱，但仅是承重的廊柱，缺少装饰性，外表还是方形的，只能猜测是出于女王的尊严而有意为之。

不知你对gogoboyz的这一解释是否赞同呢？

神庙南北轴线上的那几座塔门已经毁得不成样子，我们去的时候还有大型起重机在施工，而且往南通往穆特神庙的路也被拦着不让走。因此神庙南北线路实际上没什么可看的。

但是无论怎样你都不应该错过洪苏神庙（Temple of Khonsu）。这座偏居于神庙区西南角的小神庙实在是太寂寞了，尽管它有着整个神庙区里最精美、保存也最完好的浮雕和壁刻，它也只迎来我们两个仅有的游客。这个神庙原来也没引起我们的注意，因为我们压根就没看见有游客往那走，只是我们在卡纳克神庙里转了一圈下来，赫然发现居然只用了不到两个小时，想起人家信誓旦旦地对我们说看完整个神庙要半天时间，顿时觉得惭愧不已，便把眼睛东转西看地落到这座位于边角的神庙上，一路犹犹疑疑走过去，直到看守的埃及大叔热情地招呼我们进去参观，我们才确信它是开放的。真不明白为什么那么多人把这麽好的地方给忽略了。

由于里面没有别的游客，自恋的我们便可以尽情而无所顾忌地摆pose照相了。洪苏神庙后边还有一个更小的Apet神庙，但正在维修，不对外开放。

其实整个卡纳克神庙区直到今天不是这搞维修，就是那里在发掘，除了东西向中轴线之外，可以说像是个热闹的大工地。神庙立柱大厅的北边就是一个考古挖掘现场，顺着一条小路穿过挖掘现场，你就可以来到蒙图神庙，这个比洪苏神庙逊色许多、且没什么看头的破庙倒是有不少游客来参观，我就是看见一个举着小旗的欧美旅游团往这走才跟着走过来的，否则谁会想到那片凌乱不堪的挖掘现场后面还有东西可看呢。

10点40分，我们就结束了参观，就是2个半小时多点。该走的都走了，别人没去的我们也去了，不能说我们一点都没用心，当然也不能说之前别人关于参观神庙所需时间的种种说法就是错的，只能说具体看个人情况吧。毕竟我们又不是专业人士，看再久也不会多看出些名堂。而且随着时间推移神庙里的游客越来越多，日晒也越来越强烈，在里面继续呆下就只会是受罪而绝非享受了。

走出神庙我们打车来到卢克索神庙旁边的渡口，坐轮渡前往河对岸。轮渡费很便宜，好像是1埃镑来回，所以你要注意留着那张小票回程的时候用。

我们一走上甲板，大家都好奇地向我们行注目礼。原来以为象卢克索这样一个云集四海八方游客的地方，居民们也应该多少见过些世面了，可没想到还是少不了这样的“礼遇”，弄得我们怪不好意思的。所幸大家看了一下满足了好奇心之后也就将各自的注意力转移到其他地方去了。

乘坐轮渡的除了我们就只有一个西方女士看着象是游客的样子。其他都是本地的中下层人士，从他们的穿着上不难看出来。这倒容易理解，因为过去住在西岸的多是种地的农民。在德国版的导游书里，他们被描绘成守卫着王室坟墓宝藏秘密、宁愿穿得坏一点也拒绝接受政府安置计划的“狡猾的村民”。

他们的不良名声大概源于100多年前一次震惊全世界的考古学发现。1875年前后，一些来自新王国时期不同法老时代的古董开始在非法的文物市场上出现和流转，引起了埃及政府的注意。他们最终把目标锁定在西岸一个叫拉苏尔的居民身上。但在审讯时所有的证人都证明被告无罪，拉苏尔所在的村庄还集体发誓证明他和他的全家都是清白的。政府只好将其释放。但事实上拉苏尔就来自一个盗墓世家，后来由于分赃不均导致内讧，家族内部有人自首揭发了事件的真相。于是1881年7月，在尼罗河西岸靠近哈特谢普苏特女王陵的一个洞穴中，人们起获了40具法老和贵族的木乃伊及大量陪葬品，其中包括拉美西斯二世的木乃伊。

时过境迁，今天的村民当然已经远离了这种为人所不齿的营生，过做起了靠旅游业吃饭的小日子。但是谁又能肯定的说，他们的脾性也改了很多呢？诸多与“狡猾的”埃及人斗智斗勇的小故事，迄今不是仍为来自世界各地的游客所津津乐道，口口相传吗？

这时甲板上出现一个要饭的老头，看上去能有70多岁吧，一路颤颤巍巍地走来却没什么人搭理他。我想起自己口袋里似乎还有些零票，翻了翻，果然有张半埃镑的，就拣出来投进他手里拿着的那个破口盅里。老头神情木然地继续朝前走去，这时我有些惊讶地发现，原来坐在椅子上没什么动静的男人们几乎个个在翻口袋、掏钱、塞给老头，会不会是因为我的举动让他们不好意思了呢？这些男人在我眼里顿时变得可爱起来，一个有自尊知荣辱的民族当然总是可爱的。

渡轮很快就到了河对岸，上得岸来我们身边马上就围过来几个拉客的出租车司机。是坐出租车去呢还是租自行车自己骑着去？这是个问题。《国家地理之埃及》推荐的是自行车游，说这是“再好不过的选择”。自行车游程需要六小时，我看了看表，此刻也就11点刚过，到景点关闭的下午5点不正是6个小时吗？正犹豫不决，包袱在一边阴阳怪气地发话了，“太阳这么大，我可不会跟你骑自行车啊。”妈的，就你丫的娇气！咬咬牙，滚到嘴边的话又咽了回去。没办法，谁让我摊上这么个累赘的包袱！（关于她的来历我另文交待）于是就和其中一个司机讲价，最后商定80埃镑包到景点关闭为止。

上了路我才觉得听从包袱的选择是正确的。因为已经接近正午时分，一路上阳光非常的强烈，而且毫无遮挡，和拥有30万株椰枣树覆盖的锡瓦绿洲绝对不可同日而语，再说各景点之间的距离也大大超过了锡瓦的那些景点。要在这接近正午的烈日下完成六小时的自行车游，别说我了，换谁来都会很成问题。反正我们在西岸这半天没见到有人这么做的，或许正是基于这个原因大多数导游书都把西岸自行车游推荐到了早上进行。

出租车沿着河西小镇的主街往前直开了5分钟，就到了西岸的第一个景点门农巨像。巨像前的广场上修了个观景台和停车场，乱哄哄地挤了很多正在参观的游客。不过大煞风景的是左边的那座巨像正在维修，全身上下搭满了红色的脚手架。两尊巨像据说曾属于古埃及时期修建的一座规模最大的神庙，可惜如今神庙早就片瓦不存，只留下两尊巨像枯坐千年，默默地任时间的洪流将它们原本高贵庄严的面容淘砺尽净。

在巨像景点我们停留了5分钟，就接着往下面的景点赶去。西岸的数个景点除了来时必经的门农巨像，我们打算参观的还有哈特谢普苏特女王陵、国王谷、Medinat Habu（拉美西斯三世祭庙）、Ramesseum（拉美西斯二世祭庙）等。

女王谷我们是不去了，因为王后谷唯一可看的只有尼菲尔塔丽墓。这个据说是全埃及最精美的古墓票价不仅高昂（30美金），而且还限制参观人数（每天150人）和时间（每人停留10分钟）。而且就算我们真的很想去现在也不可能买到票了。再说王后谷里其他王后墓穴的规模自然不可能和她们丈夫的墓相比，所以只要你决定放弃尼菲尔塔丽墓，那么将王后谷从你的行程中整个删除也是必然的。后来我们也的确发现，去王后谷的游客很少，它甚至不在旅游团的线路之内。

还有贵族墓和工匠村（Deir al-Madinah），这些古迹要不被掩埋在地下，要不就在地表残破得不成样子，很不上相，德国版的导游书都这么说，“...与众国王墓相比较，它们（贵族墓）较小又更俗气。”因此也都被排除在我们的拟定的参观范围之外。

不过先参观哪个倒是个问题。司机建议我们先去哈特谢普苏特女王陵，说趁着早赶过去人少，再晚点那里游客会很多。后来证明他这种说法多少有些可笑，因为我们又不是一大早去，到达的时候已经是11点半，景区里早就是游人如织，估计怎么着也有上千人。在那个时候晚点早点我看都不会有什么区别。

事实上哈特谢普苏特神庙历来就是卢克索西岸各景点中人气最旺的一个，原因就是这座神庙实在是太上镜了，游戏发烧友们更不应忘记，经典的电脑动作游戏《英雄萨姆》(Serious Sam)就把萨姆和外星异形激烈火并的开场好戏放在了这里进行。

它坐落在一个巨大的封闭山谷的尽头，依山而建，与那些帝王们修建的到处林立着粗大立柱的神庙相比，它显得纤巧秀美。而这不过是远观的印象，只有走近了你才会发现它那壮观华丽的外表，庄严高贵的气度，同样具备了王者应有的风范。

不象其他神庙那样隐藏在高大的塔门和重重围墙之后，它采取了一个三级递进的开放式建筑布局，远远的你就可以把它一览无余，轻松地把它和你自己的倩影一起收入镜头。所以它成了参观西岸的所有游客必到的景点，尽管他们当中的绝大多数并不知道今天他们所能看到的神庙基本上是个假古董。19世纪中期神庙被发现时早已是一片不成样子的废墟，上个世纪60年代经过一个由波兰和英国组成的联合施工队大规模地重建，它才成了现在这副模样。

一条公路直通到神庙的台阶下。但是出租车和旅游大巴都要停在神庙前约一里地之外的停车场，售票处也在那里。这个山坳里除了女王陵，还有女王的宠臣Senemut的墓和Mentuhotep神庙（就是女王陵左侧的那片废墟），票价视你需要参观景点数量的多寡而定。我们只买了参观女王陵的票。

买好票之后你得自己走过去，当然景区也为那些不愿走这几步路的懒鬼们提供了免费的电动观光车作为代步工具。我记得携程的一个作者leoosl在他的“匆匆埃及”里说到他们在不知情的情况下被售票员搭卖了一张电动观光车的票，虽然不贵（1埃镑一张），但是却很窝心。这种事我们并没有遇到，因为我们手里只有一张票，当然票价也比两年前的6埃镑涨了不少，好象是学生价是10埃镑／人，记不清了。

神庙里可看的东西并不多，缺少古埃及建筑中常见的浮雕和壁刻，它唯一吸引人的就是作为整体的外观。《国家地理之埃及》上说神庙的第三层不对外开放，那大概是几年以前的事了，今天神庙几乎每一处的地方都是开放的，世界各地慕名而来的旅游者将它挤得人满为患，在它上面你会发现要找个照相的地方都将是那么的困难。

不过要想真正一览女王陵的全貌你需要爬上这个巨大山谷右侧的山坡。从那里居高临下你可以获得一个最佳的观赏角度，很多旅游画册和明信片上的女王陵就是从这个位置拍摄的。而顺着小路继续往上走，翻过这座山，就会来到国王谷。

当然在炎炎赤日下这将会是一段异常艰辛的徒步路线，通常只有喜欢极度自虐的驴子才会这么做。一上一下大约需要1个小时。而且如果你是骑自行车来的，你的自行车只能留在女王陵这边，等到参观完国王谷之后再回到女王陵这边取回。从国王谷回女王陵，要么顺着公路绕一个大圈走回来，要么再爬一次山，无论怎样你都将筋疲力尽。难怪有人在西岸花了一天的时间也就只是参观了这两个地方！

我们当然也可以翻山越岭地前往国王谷，交待出租车司机自己去那边等我们就行了，但是时间不允许我们这么做，所以我也只是爬到半山腰照了两张照片就下来了。

12点20离开女王陵，驱车前往国王谷，路上经过建在一个山头上的霍华德·卡特故居（Howard Carter's House)。霍华德·卡特是大名鼎鼎的图坦卡蒙墓的发现者。他坚信国王谷内还有没有被盗墓贼盗挖过的古墓，在那里坚持了十年的时间上下求索但却一无所获。就在他那心灰意冷的资助人即将宣布不再对考古挖掘工作提供资金支持的时候，奇迹终于发生，1922年11月4日，一个注定是二十世纪最伟大的考古学发现之一的图坦卡蒙墓终于被卡特找到。霍华德·卡特主持国王谷挖掘工作的期间就住在路边山坡上的那所房子里，多年来人们想把它改建为博物馆，可是迄今为止也没有搜集到什么展品，因而它一直被孤零零的弃置在那里，看不到任何参观者的身影。

几分钟之后就来到国王谷的入口。那里同样修建有停车场和数量众多的旅游纪念品商店，但是来参观的游客明显不及哈特谢普苏特陵多。售票处在停车场后面。尽管国王谷内墓穴众多，目前为止也只是有选择开放一部分。门票按三个一组进行出售，如果你想参观六个墓，你就要买两张票。我们不是考古狂，时间又有限，再加上所有的墓穴都禁止照相，看再多也没办法向别人吹牛，所以就只买了参观三个墓的门票。

国王谷里有60多个墓，对外开放的也有十几个，如果对它们事先不做点了解，你的选择很可能就是盲目而毫无价值的。所幸《国家地理之埃及》对谷里几个主要的墓穴提供了附带图片的详尽说明，我们没费什么事就作出了如下三个选择：编号为KV2（KV是King Valley的缩写，数字是编号）的拉美西斯四世墓；KV17 Seti一世的墓穴和KV34 图特摩斯三世墓。至于大名鼎鼎的图坦卡蒙墓，实际上它只是徒有虚名，连《国家地理之埃及》都建议你不要把时间和金钱（单独收费）浪费在它上面。它之所以闻名全是因为里面的陪葬品，而这些精美的陪葬品现在都被收藏于开罗的埃及国家博物馆，至于墓穴本身，不仅小，里面又缺少装饰性的壁画，实在是不值一看。

从售票处通往山谷核心区域的道路在前方转了一个弯，这使我们一时无法对路途的远近作出正确的判断，以为大概和女王陵那边的情况差不多，所以就上了一辆正在候客的电动车。不过这边的电动车却不是免费的，收费来回1埃镑。等了一会不见有其他的游客来，电动车就载着我们这两个仅有的游客启动了。结果我们发现这段路程实际上只有大约200米，可以说是一拐弯就到了，完全可以自己走着去。

我们参观的第一个墓就是KV2拉美西斯四世墓。守墓的大叔接过我们递去的票，在上面撕掉一个角还给我们，就算作废了一个。我们还以为会在票上打孔什么的，没想到居然是是以这样原始的方法来记数的，差点没笑出来。

拉美西斯四世墓结构非常简单，进去了就是一个直的向下倾斜的通道，通道的墙上绘满五彩的壁画。有一个MM曾经在游记中用令人脸红心跳的文字对墓穴里国王做爱的壁画作了极富现场感的描写（可惜现在我怎么也找不到那篇文章了，遗憾！），我仰着脖子努力寻找传说中的这幅奇画，可是怎么也找不到，不知那个MM是从哪里看出来的，或许只是“相由心生”吧？

墓穴里是禁止照相的，虽然进去不需要查包，但是墓穴直通通的结构让里面每一个人的一举一动都无法逃脱守墓人的视线，所以我没敢轻举妄动。看了一下就出来直奔下一个目标：KV34 图特摩斯三世墓。

依我所见，图特摩斯三世墓是整个国王谷里最不应错过的一个墓。这个墓的构造很有特点：它隐藏在国王谷最深远的一个山峡里，你要先爬上一段陡峭的梯子，来到离地约30米高的墓穴入口，进去以后马上又要爬下一段同样陡峭的梯子，才能到达这个隐藏得很深的墓穴。这极富挑战性的一上一下将让你的探索过程变得饶有兴致，感觉象钻金字塔。

墓穴内部还分上下两层，每层的墙上都有五彩斑斓的壁画，虽然历经数千年，今天它们的颜色依然鲜艳如初。为了保护壁画不受游客呼出的二氧化碳和水份的损伤，现在壁画都被罩在透明的玻璃保护壳里。

墓穴的构造既然这么曲折复杂，当然就给我逮到了拍照的机会。可也不敢太张狂，毕竟墓穴里还有其他游客（参观这个墓的游客感觉是最多的），只是趁着人少的时候迅速拿出相机咔嚓了几张，谈不上什么效果，只是作为到此一游的见证罢了。

包袱没有参观这个洞，看到要爬这么高的梯子，她就望而却步了。她说她有恐高症，后来爬西奈山倒不见她提这个鬼毛病了。实际上她这种人根本就是对什么都缺乏兴趣，对她来说国王谷里的墓看一个就够了，里面无非是些千篇一律的壁画而已。这倒便宜了我后来多看了一个墓。

我们回头再去找KV17 Seti一世的墓穴。据说这是整个国王谷里最长、最深、装饰也最精美的墓穴。它就在整个山谷中间那片小广场附近，不难找。可惜我们来到洞口才发现它居然不对外开放！其实德国APA版的导游书上早就提到过这点，我们只不过没注意。接下来就只好在正午毒辣的太阳下拼命地翻书，寻找下一个最有参观价值的古墓。KV9拉美西斯六世的墓看来不错，也在小广场的附近，可惜也不开放；还有KV11拉美西斯三世的墓，也不开，没办法。我们只好随便选了一个在Seti一世墓旁边的KV16拉美西斯一世的墓进去参观，它甚至都不在两本导游书提到名字的墓穴之列。结构大小都和KV2拉美西斯四世墓差不多。

往回走的路上包袱把她那张还有一个墓没参观的门票塞给我，我就随便进了路边一个开放的KV6拉美西斯九世墓，这是一个《国家地理之埃及》提到过的墓，进去就是一个短而宽的斜通道。只有我一个人参观，我在里面只呆了不到5分钟就出来了。结束参观的时间是1点半，距来的时候正好一小时。

在小广场的一侧有供游客休息的两个凉棚，我们在那里用自带的压缩饼干和罐头解决了午餐。景区入口那里的商店中有没有餐馆我没注意，就是有，阿布辛贝的经历告诉我们价钱想必也是很贵。所以如果你要在西岸呆一天，最好还是先给自己备好饮水和食物。

吃着自己带来的美食，我不禁想起携程一个作者leoosl的西岸奇遇，“...在大风中我们跌跌撞撞的跑回车里，准备先去看最精彩的国王谷，走到车旁，里面的景象让我们都惊呆了，我们的司机正带了几个当地人在车里吃我们放着的食物和饮料，真让人又恶心又气愤，群起而攻之，他们也无所谓，嘴巴一抹走人，我们当场把那司机臭骂一顿，...”真是爆笑无比。

我们没有遇到这么馋嘴的司机，在我们吃午饭的时候，我们的司机正一个人在国王谷外边的停车场等我们呢，不知道他有没有午餐可吃。人家从你手里挣俩钱也挺不容易的，象我们这样的生意，一天只能接一单，80埃镑，一个月也就2400埃镑，3300多人民币吧，扣除营运成本什么的，实际挣的也不算多。都是第三世界的穷弟兄，太过计较反倒显得生分了。若我们的司机此刻是和我们在一起，我倒是很愿意和他分享自己手里的午餐。

2点多离开国王谷，在车上我翻了翻书，看到Seti一世祭葬庙和Ramesseum都在往回去的路上，就指给司机看。他点点头，但车子经过路边的Ramesseum他却没有停的意思，我忙问他怎么回事？他说西岸除了哈特谢普苏特神庙、国王谷、王后谷之外的几个景点的门票都要到一个专门的售票处去集中购买。这个售票处就在门农巨像过来不远的一个路口，我们刚才就经过的。早知这点我们来的时候就应该把票买好，一来可以节约时间，而来也可以让司机少跑不少冤枉路。不过看起来他倒不怎么介意。我看表才2点多，书上说景区停止开放的时间是5点，3小时跑三个地方应该来得及，就买了Seti一世祭葬庙，Ramesseum拉美西斯二世祭葬庙和Medinat Habu（拉美西斯三世祭葬庙）的门票。和国王谷的套票不一样，它们是分开的，只不过集中在一个地方出售，每个地方10埃镑。

买了票我们又折回Seti一世祭葬庙，它是三个景点中离售票处最远的，从去国王谷的半路拐进一条小路，神庙就建在一个村庄边上。《国家地理之埃及》上说这个神庙很少有游人问津，果然整座神庙遗址里就只有我们两个游客。

Seti一世是拉美西斯二世的父亲，卡纳克那气势恢宏的立柱大厅就是合父子两代之功而建成。但是眼前这个祭庙则让人失望，与他那在国王谷里最为铺张的墓穴也很不相称。它的核心建筑结构低矮，体量有限；外观粗犷有余，巍峨不足，一副灰头土脸的样子，缺乏应有的视觉冲击力。这可能是与包括塔式门楼在内的许多建筑被毁掉了有关。

Ramesseum同样毁损很严重，但其遗址上残存的高大立柱和巨像，却依然能让人遥想起当年它那傲岸的风骨、凌人的气势。古埃及象形文字的破译者法国人商博良把它称为是“底比斯最高贵、最纯粹的古代艺术巨构”。这都是因为它的缔造者是古埃及最伟大的法老拉美西斯二世。

为了保护自己的陵墓免于盗墓贼的掠夺，新王国的统治者们废除了修建外形过于醒目招摇的金字塔作为自己的陵墓的传统，转而把自己的坟墓修建在尼罗河西岸山谷里的秘密地点，然后在山谷的边缘外另行修建自己的祭庙。因此他们对修建自己的祭庙可谓是不惜余力。眼前这所拉美西斯二世祭庙就是他登基不久即开始修建，历经29年方得建成，建成后的祭庙不仅有主庙，还有祀奉这位伟大皇帝母亲和妻子的副庙、王宫、天象室、仓库等附属建筑，极尽富贵奢华。

可惜历经数千年岁月的流逝这一切都已成为过眼烟云，再伟大的法老如今也只剩下几尊面目不全的石像供人凭吊。神庙的第一塔式门楼及其后的第一庭院已基本成为碎石瓦砾堆，落满芨芨荒草。在这里你可以看到一双引人注目的残缺大脚，它们本是一尊拉美西斯二世巨石像的一部分，巨像的头和肩膀部分则向后倒塌在第二庭院里。如果它完好无损的话，将会是古埃及历史上最大的石像之一。

来这里参观的游客同样很少，在我们停留的半个小时里我们只遇到两个西方游客。她们可能是一对母女，远远的我都没看清她们的模样，但是那个一身黑衣，佝偻着背，柱着双拐，在废墟间彳亍而行的老太婆却给我留下了极为深刻的印象。我真的很佩服她，年纪这么大了还出来旅游，而且还不是参加旅游团，要在中国，象她这把年纪的老人，多半只能靠在街头巷尾枯坐来打发风烛残年了。她和那些同龄人之间的区别，真的只是财富的多寡吗？

斜阳将她老迈的身躯在地上拉出长长的影子，和侍立一侧的千古废墟一起，构成了一幅以时间为主题的图画。我不失时机地按下了快门。

后来我们在Medinat Habu（拉美西斯三世祭葬庙）又再次遇到她们。于是远远的又一次利用她们作为我的模特，拍下Medinat Habu高大宏伟的门楼。

Medinat Habu（拉美西斯三世祭葬庙）是西岸保存最为完整的古迹，它的规模几乎和卢克索神庙、Edfu的何露斯神庙一样大，参观价值也不输给它们。很遗憾的是正如《国家地理之埃及》上所说的那样，来这里参观的游客也非常的少。

它给人们留下最深刻印象的是它建筑上的那些彩绘，恐怕是全埃及目前现存神庙里面积最大的。和国王谷里那些深埋地下与世隔绝、不见天日的墓穴壁画不同，这里的彩色绘画数千年来一直都是暴露在严苛的自然环境中，经受了几千年的风吹日晒雨淋，色彩依然如此鲜艳夺目，你不得不对古埃及人的智慧发出由衷的惊叹。据说到今天科学家们也还是没有破解古埃及人发明的神奇的颜料配方。

《国家地理之埃及》上说把这些壁画仔细看一遍至少需要半天时间，我们只是浮光掠影般地看了40分钟，正自寻思我等是不是也太暴殄天物了，却看到那几个和我们一起进来的几个西方游客，也紧跟着我们的屁股走了出来，便也自心安理得了。

出来时间还不到4点半，翻翻书，看到王后谷不就在附近，便让司机送我们过去。司机说这时候应该关门了，我本来就没打算进去参观，只是想到那里去看看，看不了墓，看看山谷是个什么模样总该可以吧，其实我只是想去那里证实自己的一个猜测。司机看我坚持己见，也没多说什么便把车开了上路。

车子从Medinat Habu门口的公路拐了个弯，没几分钟就到了。一看就知道和我事先预料的一样，这个景点根本没多少人气，连个停车场都没有，去过国王谷和哈特谢普苏特神庙的一眼就能看出这点区别。路边出售旅游纪念品的商店数量也少很多，虽然才4点半，距离景区关闭的时间还有半个小时，它们都早已关门大吉，看不见一个逗留的游客。把它从我们的行程中省略掉完全是正确的。

我在谷口照了几张相片就回到了车上。卢克索游到此结束，我们终于用自己的实际经历证明，一天之内游完卢克索的主要景点是完全可行的。

这时那个司机不失时机地提出带我们去参观附近村子里的一个什么学校，我说行啊，你愿意多跑点路我还会碍着你。他把车子开得飞快，居然又是往去国王谷那条路开。只不过这回没进国王谷，而是驶上了另一条岔路，在路边的一个村子旁停了下来，然后他把我们带进一所墙壁上涂抹着构图粗劣造作、色彩夸张浓艳的农民画的小楼里。

推门一看，什么狗屁学校，连个作坊都不是，分明就是个村民自己开的旅游纪念品商店。我有点后悔，其实司机能向我们推荐什么我也猜到几分，都怪自己，还以为能拣什么便宜，现在可好，不破费几个子儿看来还真不好意思开溜。唉，谁让我们心软呢。最后包袱挑了5个小圣甲虫，40埃镑成交。

5点钟，我们回到了西岸的码头。太阳这会已不见踪影，余晖将天幕染成了轻柔的淡紫色，浩瀚的尼罗河波澜不兴，缓缓汇入远方那一片茫茫的雾气中。河上刮来阵阵凉风，把我冻得直打哆嗦。气温下降这么迅速这可是我没有预料到的，我早上就穿了件T恤和风衣出门。中午还把我们热的像条狗那样吐舌头，现在就又冻得快抽筋了，尼罗河这位伟大的母亲对自己的子女是倾其所有，但对异乡人显然缺少应有的宽容。

好在没多久渡船就回到了河对岸，上岸走了一下感觉便好多了。在市场街那里我看见一家小店门窗里贴着伟大的女歌手乌姆卡尔索姆画像，让人眼前一亮。这位不朽的歌者已经去世31年，人们依然以这样的方式表达着对她的敬仰。我还以为是音像店，正要举步上前，打听一下有没有她的唱片，却发现这只是一家咖啡馆。我对咖啡可没兴趣，当务之急是先解决晚餐。市场街上有几家看上去还不错的餐馆，不少老外也在那里就餐，我们就随便进了一家，每人点了一道主菜（我点的是填鸽子，比开罗的差远了，小鸽子看上去干瘦干瘦的，重度营养不良），一份色拉，一份汤，几张面饼，两个人吃掉40多埃镑。

吃过饭包袱回Radawan宾馆，我则继续对卢克索的夜生活进行探寻。

出发前倒是搜集了一些关于卢克索同志景点的信息，例如，正对车站的站前街Sharia Mahatta上据说曾有过一家电影院，票价低廉，两三埃镑就可以入场了，里面精彩的不是电影，而是银幕下座位上的活色生香。可惜这家电影院2002年底就被关闭了，我曾在这条街上来回走过几遍，也的确没见到什么电影院。

Gay guide里还提到一个叫Television Street的地方，不少来过的欧美同志都提到这里有一家隐蔽的男“妓院”（brothel），老板会到街上的咖啡馆为顾客寻找那些符合他们要求而又手里缺钱的男孩，可惜仅此而已，资料里甚至连它的名字也未予透露，据说这样太过冒险。我估计这个所谓的“妓院”多半是一个做皮肉生意的咖啡馆；ElTakia咖啡馆是这条街上另一个男同志的聚会场所，来这抛头露面的是本地同志为主。

在Sharia Khalid Ibn Walid上一家名叫Sinouhe Discotheque的夜总会也是被推荐的猎艳寻芳的好去处。

还有铁路边的一个水塔，“...从车站出来往右沿路直走，保持与铁路平行，在一个T字路口向右转，经过一个小的蔬菜市场，跨过铁轨，立即向右转，这就是通往Sawake el Siake的路。走过几百米路会变窄，此时立即向左转，你就会看到水塔...有时，尤其是在晚上，你会在这里遇上埃及同志。”听起来够复杂的，晚上一个人去危险系数很高，被劫色事小，被劫财事大啊。

问题是这些信息里提到的什么Television Street，Sawake el Siake，Sharia Khalid Ibn Walid又都在哪里呢？关于卢克索，除了景点相对集中的北半城区之外，手里的两本导游书甚至都没给出一张它完整的城区地图，标出名字的街道也就只有滨河大道和站前街等极其有限的几条。只为着两个晚上的停留专门去买一张卢克索地图并不值得。

可以想见我的行走只能是盲目的。好歹昨晚去博物馆时车站以北的地方已经走过了，今晚且往南边走走看吧。于是边漫无目的地沿着宾馆前的街道走了下去。

Radawan宾馆前的这条街道是条充满寻常生活气息的普通小街，虽然也挤满了各式各样的诸如食品、日杂、五金、家电等街铺，但它们的主要顾客显然并不是旅游者，而是本地居民。小街不长，200多米之后到了一个有些冷清的广场，广场的边上有一间花店，店面还不小，可惜摆在架子上的花无论从品种还是从数量上讲都并不多，又没有顾客，疏旷的店面就显得有点而清冷。不过开店的小伙子倒是挺热情，一个劲地用那半生不熟的英语招呼我多看看。但今个离情人节还差着那么几天，要不然我还真会买上一束，随便送给街上某个与我擦肩而过、长得又比铰顺眼的埃及帅哥啊，哈哈。

但说实在的，在卢克索的街上瞎逛了半天，我并没有看到能让自己呯然心动的男人。

作为曾经拥有上百万人口（《国家地理之埃及》语）的帝都、世界权力的中心，几千年前的卢克索（那时它还叫底比斯）必定不乏锦衣玉郎，霓裳佳人，也少不了声色犬马，醉生梦死 ；然而今天的卢克索，面目单调乏味有如尼罗河西岸的漠漠黄沙，用《国家地理之埃及》上的话来说，“卢克索只不过是一个为每年光顾这里的几百万游客提供吃住的系统。” ，是一个把人的生理诉求简化到吃住拉撒睡的城市。

在这里，我的欲望也无可奈何地睡着了。

(卡纳克，阳具的森林)

(卢克索神庙里的阳具造型的立柱)

(拉美西斯二世祭庙里阳具造型的立柱)